По неизъяснимой прихоти автора этот блог переведен в режим "для друзей".

Если Вы не видите никаких иных записей в этом журнале, значит, вы по каким-то причинам не попали в этот закрытый клуб. Напишите мне о себе, пожалуйста. Если же у вас пустой журнал, и у меня нет возможности удостовериться в реальности вашего существования, простите великодушно - я интроверт и боюсь незнакомцев.

Эта церковь уже появлялась в этом блоге в 2014 году, так что текстовую часть можно посмотреть там. За десять лет здесь полностью изменилось отношение к туристам: на входе сидят волонтеры, бесплатно раздают пояснительные листки, ну и за денежку (2 евро) можно включить подсветку, которая горит минут 10, так что все детали интерьера можно полностью осмотреть.



( Очень многоCollapse )

В 2014 году я до больницы Чеппо не дошел, хотя она находится в центральной части Пистойи. Сейчас же я жил в пяти минутах ходьбы от нее, нужно было на ближайшем перекрестке идти не вперед, к Соборной площади, а направо. Более того, мой ежедневный маршрут в супермаркет за ветчиной, сыром и хлебом проходил мимо этой больницы. Так что я ее видел и в предрассветном тумане, и при свете дня, и в вечернем полумраке.

Название "Чеппо", как говорят, напоминает о каштане, чудесно расцветшем в 1277 года и указавшем благочестивой паре Антимо и Бердинелле место для устройства госпиталя (итальянское "ospedale" означало не только больницу в узком смысле, но и приют для странников и неимущих). Мирянское братство "Компания Санта-Мария деи Чеппо дель Повери" известно по документам с 1286 года. Госпиталь был достроен ими к 1345 году и во время Великой чумы 1348 года стал главной городской больницей - позицию эту он удерживает до сих пор, только в 2013 году к нему в пару была построен новый госпиталь за пределами центра. "Компания Чеппо" находилась под контролем то клириков собора, то коммуны, попеременно назначавших сюда управляющего - спедалинго. После перехода Пистойи под контроль Флоренции в 1401 году спедалинго назначали уже флорентийские власти. В 1501 году больница Чеппо была подчинена флорентийскому Госпиталю Санта-Мария-Нуова (на одноименной большой площади во Флоренции все бегут смотреть доминиканскую церковь, больница же находится в противоположном конце той площади). В ходе секуляризации в 1784 году великий герцог Пьетро Леопольдо (которого мы знаем под приобретенным позднее титулом императора Леопольда II) вновь переподчинил больницу Чеппо коммуне Пистойи.

В здании часть помещений занимает больничный музей, которым я пренебрег (не моя тема), а вот фасадом пренебрегать нельзя ни в коем случае. Здание больницы было перестроено в 1443-1446 годах по проекту Микелоццо ди Бартоломео, а лоджию по образцу флорентийской больницы Инноченти пристроил в 1514 году спедалинго Леонардо Буонафеде. Он же заказал коллективу авторов (Бенедетто Бульони, Санти Бульони, Джованни делла Роббиа) серию терракотовых панелей на фризе и расположенных под ними тондо - круглых изображений, все это было выполнено в 1522 - 1528 годах. Леонардо Буонафеде, монах-картезианцец (вообще-то созерцательный орден, о жизни картезианцев я рассказывал в серии о Падуле), заняв пост спедалинго, стремительно пошел по служебной лестнице: в 1528 он стал епископом Вьесте (город в Апулии, неподалеку от Монте-Сант-Анджело), в 1529 сменил кафедру на Кортону, а под конец жизни удалился в картезианскую обитель под Флоренцией. На фризе больницы Чеппо Леонардо Буонафеде, еще не епископ, занимается делами милосердия; фриз выполнен (за исключением последней панели) Санти Бульони.

( Давненько мы столько терракоты не видели...Collapse )

Все это находится в открытом доступе и доступно для обозрения в любое время дня и ночи, так что не пропустИте!

В октябре 2025 года я неожиданно оказался в Пистойе. Неожиданно - потому что изначально последние пять дней отпуска я должен был провести в Чертальдо, где рядом со станцией был забронирован (без кредитной карты, по-другому не работаем) отличный (по отзывам) BB. Всё там было отлично, только до Флоренции, которая предполагалась главной целью заезда в эти края, было далековато; да и выезжать из Чертальдо в аэропорт Болоньи в полупраздничное воскресенье 2 ноября было боязно - поездов мало, а стыковки короткие. И вот на удачу я написал в пистойский BB Locanda dei Fiori (мой любимый сайт уже где-то месяц перестал откликаться, так что ссылку на страничку дать не могу) письмо-дурку: мол, я человек из ужасТной России, карточки у меня нет, а пожить у вас я хочу. И через пару часов прилетел ответ: отлично, бронируйте, заплАтите при заезде. Так в моей жизни Чертальдо сменилось Пистойей.

В этом старинном городе я уже бывал осенью 2014 года, но только на полдня, так что всё было бегом, да ещё и стемнело тогда рано. Сейчас же я жил здесь больше пяти дней (приехал до обеда в понедельник, уехал после завтрака в воскресенье). Впервые с начала хохлоложства я жил не где-то "на раёне", а в самом центре. Моей странноприимице принадлежал трехэтажный дом, верхние этажи которого она сдавала бедным странникам. С моего балкона я любовался церковью Сан-Бартоломео
В 7 утра меня будили колокола собора Сан-Дзено. До того собора и соборной площади было 5 минут очень ленивым шагом, до станции минут 20 шагом бодрым. А ещё в Пистойе обнаружился борцовский зал за городскими стенами, до которого было минут 15 пешком, а по пути туда нашелся неплохой работавший допоздна супермаркет, ветчиной, сыром и хлебом из которого я питался во все мои пистойские дни (да, рестораны в центре Пистойи бессовестно дорогие, так что я перешел на подножный корм, и это было единственным недостатком моего пребывания здесь).

В моем BB бывал B (завтрак), что теперь нечасто случается (очень часто попадаются BB без B), и очень обильный. Кроме того, в общедоступной кухне всегда работало два аппарата: с соком и чаем (и кофием, конечно, но я его не пью), так что на ужин я приносил туда мои покупки из супермаркета и употреблял их с соком и чаем. А еще комнату убирали каждый день (в BB такое бывает не всегда).

Был, правда, в этом земном раю и маленький недостаток: в первый же день я после похода по-маленькому я обнаружил за унитазом лужицу. Ну не мог же я так опростоволоситься, подумал я, и ещё пару раз спустил воду. Так и есть, трубка, соединявшая бочок с фарфоровым троном, подтекала. Я сразу же написал в вотсап хозяйке: помогите, затопим нижних соседей! Она написала ответ только ближе к вечеру: мол, не волнуйтесь, сантехника вызвали...на завтра. Ну если хозяйка не торопится, то куда мне-то спешить. Я под подтекающее место накидал рваной туалетной бумаги (половой тряпки в комнате не было предусмотрено), утром уехал во Флоренцию, а вечером обнаружил, что сантехник был и течь устранил.

Ну и чтобы закончить с бытовухой. Я был единственным "сторонним" жильцом, все остальные комнаты занимали немецкие музыканты, приехавшие дать концерт в Пистойской ратуше. Немцы, на удивление, были тихими соседями - я-то привык их видеть в отпусках пьяными и разгульными, да и Дас ист фантастиш они не кричали. После инцидента с текущим унитазом хозяйка меня явно полюбила (А как меня не полюбить, такого ответственного арендатора? Жалко, что итальянское правительство решило по-другому): в единственный день, когда я уезжал раньше завтрака, мне его подали...ну практически в постель, накануне вечером принесли несколько тарелок с сыро-мясной нарезкой, сладостями и конфетами; карты городов мне доставлялись по первой же просьбе; а уж как они отрегулировали мой кондиционер (комната отапливалась только им), мне аж тепло было.

Коли уж церковь Сан-Бартоломео-ин-Пантано была моей придомовой, то с нее рассказ и начну. Вообще, о примечательных храмах Пистойи я писал в 2014 году, но с тех пор практически в каждой из них что-то поменялось, так что с радостью напишу снова. Историческая справка - здесь, кое-какие снимки будут дублироваться.



( Прекрасное под катомCollapse )

Поскольку воскресный день 26 октября было решено полностью посвятить генуэзским музеям, я сходил в еще два - палаццо Спинола и палаццо Реале. Хоть они и не расположены рядом, их можно посетить по одному билету, при покупке билета выдают карту со схемой прохода от одного к другому. В билете оба музея заявлены как художественные галереи; на самом деле это не так, это - дворцы с историческими интерьерами, в которых есть и некоторое количество картин - с неважной подсветкой, а иногда еще и под стеклом. Возможно, я в тот день все же словил пресловутый синдром Стендаля, потому что от посещения обоих музеев (в отличие от дворцов на страда Нуова) у меня остались смутные впечатления и ощущение усталости. Возможно, их стоит посетить еще раз, но на свежую голову.

( НачнемCollapse )

Из всех картин, что там выставлены, я зацепился только за три:

"Се Человек" авторства нашего славного сицилийского уроженца Антонелло да Мессина


"Искушение св Антония" Петера Брегейля...

( ПродолжимCollapse )

Наверняка и здесь можно было заметить интересные работы, но усталость взяла свое. Так что на палаццо Спинола и палаццо Реале я пока ставлю "смотрено", вернемся сюда после победы над всеми врагами. А поскольку ждать этой победы придется, похоже, долго, вернемся в Тоскану, так как последние пять дней своего октябрьского путешествия я прожил в Пистойе.

Трудно поверить, что эта церковь в пяти минутах ходьбы от собора тысячу лет назад стояла за городскими стенами посреди виноградников, на что "Винье" однозначно указывает.

Табличка на стене церкви утверждает, что храм начали возводить в 980 году, а таблички врать не будут. Первые письменные упоминания о церкви относятся к 1061 году, в 1117 она была освящена, а после включения ее в периметр городских стен она стала приходской, причем в булле 1222 года установлены 12 священников - членов ее капитула (в моем приходском храме, посреди спального района, их никогда не бывало более семи; это для сравнения)

Главное здесь - не обмануться фасадом церкви, он является самой поздней ее частью (1841-1848, Ипполито Кремона)


( Думаю, стОит зайти по кат, но не смею настаиватьCollapse )

Выходить в клуатр (хотя дверь и открыта) нет смысла - там просто внутренний дворик дома, без каких-либо архитектурных деталей. А вот выйти через дверь в левой стене в узкий переулочек очень даже рекомендуется. Потому что совершенно неожиданно обнаружится...

...арка (=надгробие) Ансельмо д'Инчиза (Incisa) - личного врача папы Бонифация VIII (того самого, с пощечиной в Ананьи) и французского короля Филиппа IV Красивого. Конечно, лучшая рекомендация для врача - это долгая здоровая жизнь его пациентов, у его пациентов с этим не вышло, но у них было хроническое заболевание - земная власть. Саркофаг Ансельмо - это аж II век новой эры (сейчас на месте копия, оригинал унесен в епархиальный музей)

Нам с вами остался последний рассказ о Генуе, после чего мы вновь перенесемся в любимую Тоскану. Так что не отключайтесь!

Эти два дворца входят в один комплексный билет с показанным в прошлый раз палаццо Россо, так что волей-неволей а придется и сюда зайти...Впрочем, "придется" - слово некорректное, музеи отличные, а уж если там вместо ожидавшихся итальянцев встречаешь испанцев или фламандцев, так это даже к лучшему, надо же к культурному многообразию себя приучать.

( Поглядим?Collapse )


( И еще чуть-чутьCollapse )

Картинная галерея в палаццо Россо очень большая, залов много, в узловых точках стоят смотрители и указывают дальнейшее направление. Ради экономии аккумулятора, я не щелкал подписи в твердой надежде, что все уже отщелкано до нас в Вики. Ан нет, фотографы в Вики бродят по общеизвестным местам, так что кое-что будет в режиме "красивая картина" или "портрет неизвестного". Кто хочет ван Дейка, сразу идите в конец поста.
Два портрета Париса Бордоне


( см далееCollapse )
А вот и обещанный ван Дейк - отсюда и до конца поста

Один из владельцев палаццо Россо - Антон Джулио I Бриньоле-Сале...

( а далее ван ДейкCollapse )

PS Все безымянные и без-авторские картины опознаны klea62. Давайте дружно скажем: Спасибо!

Генуэзских церквей в прошедший Великий пост я вам показал немало, теперь позволим себе слегка расслабиться и посмотрим некоторые генуэзские музеи. На них я выделил целый воскресный день 26 октября (он был очень комфортный: передвинули часы на гейропейском глобусе, и можно было встать на час позже), и после мессы в соборе пошел наслаждаться светским искусством.

Ну как наслаждаться...Видимо, эффект Стендаля все же со мной случился в тот день, слишком много музеев подряд меня слегка утомили, и это вы почувствуете по ходу рассказов. Но помимо эффекта была и еще одна причина: генуэзские музеи - это не совсем то (или даже совсем не то), что мы ожидаем от Италии. В тех дворцах, которые я честно прошел (Россо, Бьянко, Дориа-Турси, Спинола и Реале), барочные и более поздние интерьеры не очень впечатляющие (от Италии ждешь больше), а картинные галереи содержат слишком много неожиданных мастеров (вроде ван Дейка, ну кому в голову пришло бы искать ван Дейка в Генуе?), еще больше мусорных халтурщиков XVII и последующих столетий и до обидного мало старого доброго средневековья. Возможно, надо было вместе с часами что-то передвинуть в моей голове, ну или не умещать так много музеев в один день.

Ну обо всем по порядку. В Генуе есть улица, на которой в XVII веке поселилась вся местная знать. Сейчас она носит имя Гарибальди, а тогда была просто Новой дорогой (Страда Нуова). Особняки знати (Палацци Ролли; как я понял, знатные семьи по определенному графику или по жребию были обязаны принимать у себя важных гостей Республики, этакий размазанный по городу Президент-отель) стоят друг против друга на узкой улице; даже и для простого рассматривания (не говоря уж о фотографировании) это очень неудобно. Я заснял, что мог, а потом (опять-таки, как мог) попытался отождествить заснятое с перечнем палацци Ролли в Википедии.



( Дворцы разные...Collapse )

Начал я музейный поход с палаццо Россо. Поскольку этот рассказ получается у меня какой-то раздолбайский, я отложу картинную галерею до следующего раза, а пока покажу интерьеры.

Спальня Антона Джулио II де Бриньоле-Сале (забыл сказать, эта семья владела дворцом до конца XIX века) в мезонине. Да-да, зеркальные потолки и стены придумали не сценаристы немецких фильмов для взрослых....

( И немного интерьеровCollapse )

Не могу сказать, что тут какие-то сногсшибательные интерьеры; от генуэзс кой знати ждешь что-то подороже и побогаче, но во дворец стоит идти ради картинной галереи (да-да, и ради ван Дейка тоже), так что не отключайтесь.

Епархиальный музей расположен в бывшем здании соборного капитула Сан-Лоренцо, от собора нужно пройти на соседнюю улицу (указатели есть, и к большой чести Генуи, надо сказать, что в плотно застроенном историческом центре заблудиться, благодаря указателям, невозможно)

Самый интересный экспонат - это собранное буквально по частям надгробие кардинала Луки Фьески, некогда находившееся в пресвитерии собора. Его предполагаемый автор - Джованни ди Бальдуччо.


( Много фотографийCollapse )
На этом месте мой фотоаппарат заявил, что работать отказывается. И вообще он не раб своего хозяина; коли хозяин в отпуске отдыхает, то и ему, фотоаппарату, тоже отдых в отпуске полагается.

На этом закончился мой первый генуэзский день 22 октября. Я специально включил в него максимум церквей, рассудив, что во второй день (26 октября, воскресенье) с церквами будет туго, но зато можно будет уделить время гражданским музеям. Так что впереди у нас много интересного, ...но через неделю. Потому что мы вступаем в Страстную седмицу, и автор удаляется в затвор.

Этот пост получился какой-то сложный. Первую седмицу я проболел с нелепой простудой (температура была ровно один день, а вот носоглотку забило напрочь - так я узнал, что копеечный фурацилин давно уже не копеечный). На пятой седмице я заполучил растяжение левого плеча, сходил в травму, получил ц.у. (две недели - иммобилизация конечности, потом еще шесть недель - никаких нагрузок; эти доктора полагают, что я буду жить вечно, что ли?) и к шестой седмице уже начал потихоньку возвращаться в спортивную жизнь. Но сразу же на шестой седмице у меня случился прострел в поясницу; это когда верхняя и нижняя части тела работают самостоятельно, а посередине тело будто гроздем прибили. В общем, мне, как апостолу Павлу, дано было жало в плоть удручать меня, но я, как опять-таки апостол Павел, много написал вам своею рукою.

Встретимся, если доживем, после Светлого Воскресения. Dominus vobiscum