Пешком по Южной Европе

Пистойя - часть 10. Церковь Сант-Андреа

sibeaster — Thu, 07 May 2026 05:00:21 GMT

Эта церковь уже появлялась в этом блоге в 2014 году, так что текстовую часть можно посмотреть там. За десять лет здесь полностью изменилось отношение к туристам: на входе сидят волонтеры, бесплатно раздают пояснительные листки, ну и за денежку (2 евро) можно включить подсветку, которая горит минут 10, так что все детали интерьера можно полностью осмотреть.

Детали фасада. Напомню, что бело-зеленые фасады тосканских церквей - это мрамор из Каррары и Прато.

Центральную часть поглядим подробнее, известны имена ее авторов - братья Груамонте и Адеодато.

Как оказалось, это все-таки не Даниил в львином рву, а несколько самостоятельных событий: апостол Андрей (приглядитесь: в его руках крест, так что это точно не Даниил!), а по бокам его два льва, подмявшие под себя несчастных животинку и человека. Ниже в архитраве нам показывают волхвов, сначала пришедших к Ироду, а затем к Богомладенцу.

Но и тут пождидает сюрприз: капители под архитравом содержат еще одну отдельную серию событий (см чуть ниже).

Здесь волхвы, не сходя с лошадей, вопрошают Ирода: "Где родившийся Царь Иудейский?" Ирод им неинтересен, они прямо с порога нужную информацию выведали...

...и отправились в Вифлеем. Здесь уже они почтительны и благоговейны

Теперь переходим к обещанным капителям, я их вообще всерьез не принял в 2014...

Подсказка есть в надписи над изображением! Это архангел Гавриил является Захарии во Храме. Ну да, кактус вроде бы лишний, но кто сказал, что во Храме не было домашних растений)))

Тут уже подписи нет, но по логике это - встреча Марии и Елизаветы.

Судя по изображенным персонажам, это должно быть Благовещение. Но почему ангел повернулся к Деве спиной? Уже уходит? Или настолько трепещет, что боится взглянуть на нее?

Мария с веретеном (по одной из версий, она пряла во время встречи с Гавриилом, да и во Храме этим приятным рукоделием занималась) и Иосиф с посохом. Последний в такой же позе изображен выше на архитраве, так что хотелось бы верить, что я не ошибся в расшифровке. Да и слова Gratia plena четко видны над сценой.

У церкви есть еще боковой портал, не столь красочный, но все равно замечательный (а я его в прошлый раз не заметил)

Входим внутрь, знакомимся с волонтерами и продолжаем

Мы с вами в романской трехнефной базилике XII века. Понятно, что амвон Джованни Пизано сразу же притягивает внимание, но попробуем обойти его и посмотреть немногочисленные (две) живописные работы.

Проверять надо даже бесплатные распечатки, выдаваемые волонтерами. По мнению авторов распечатки, в апсиде изображен св Андрей, но мы-то с вами не лыком шиты и понимаем, что кресчастный нимб и сфера в руке - это однозначные символы Христа Вседержителя. Будем надеяться, что хотя бы автор и дата указаны правильно: Бернардино дель Синьораччо, 1506 год.

Это "всего лишь" XVII век, но проходить мимо не стОит. Мы же с вами оказались относительно недалеко от Лукки, где хранится, церковное предание врать не будет, Volto Santo - расписанное самим Никодимом деревянное Распятие, некогда само приплывшее из Палестины в Луни. Мне в этот раз крупно повезло: в кувуклии, в которой этот Распятие обычно хранится, шел ремонт, и образ вынесли в общий объем Луккского собора, где его можно было получше разглядеть (сами все увидите, но позже). Слава чудотворного Распятия давно вышла за пределы Лукки, и вот некий художник XVII века постарался изготовить его список для пистойской Сант-Андреа.

Ну а теперь к амвону Джованни Пизано (XIII век). Мы с вами видели уже немало его работ, знаем, что он сын Никколо Пизано и вообще не родственник Андреа и Нино Пизано (которые приходились друг другу отцом и сыном). Его амвон в Пизанском соборе разглядеть в деталях трудно - темно и туристов много, а вот в церкви Сант-Андреа было светло (за 2 евро, но оно того стоило), а туристов не было вообще.

Амвон густо заселен, и его можно изучать часами.

Здесь можно увидеть сцены Благовещения (левый верхний угол), Рождества (центр и нижний левый угол) и Поклонения пастухов (правая сторона). Удивительно, сколько разных существ (людей, ангелов, животных) уместилось в этой панели без всякой скученности и тесноты.

Здесь тоже три сцены: поклонение волхвов (весь верх и центр), сон волхвов (нижний левый угол, они там мило спят вповалку~~, только Милонову не показывайте!~~, и ангел им во сне велит сменить маршрут) и сон Иосифа (правый нижний угол, ангел подрабатывает турагентом и отправляет спящего Иосифа в Шарм-эль-Шейх)

Здесь сцена одна, но зато какая динамичная: младенцев убивают повсюду.

Распятие с массой присутствующих. Я поначалу принял двух распятых разбойников по углам за летучих мышей...

Ну и Страшным судом можно любоватся бесконечно...но только после собственного оправдания.

Ярусом ниже нам показывают пророков (со свитками в арках) и сивилл

(в данном случае пророками работают Давид и Соломон)

Все это резное великолепие стоит на колоннах, утвержденных на еще одном ряде фигур.

Пистойя - часть 9. Больница Чеппо

sibeaster — Mon, 04 May 2026 05:00:14 GMT

В 2014 году я до больницы Чеппо не дошел, хотя она находится в центральной части Пистойи. Сейчас же я жил в пяти минутах ходьбы от нее, нужно было на ближайшем перекрестке идти не вперед, к Соборной площади, а направо. Более того, мой ежедневный маршрут в супермаркет за ветчиной, сыром и хлебом проходил мимо этой больницы. Так что я ее видел и в предрассветном тумане, и при свете дня, и в вечернем полумраке.

Название "Чеппо", как говорят, напоминает о каштане, чудесно расцветшем в 1277 года и указавшем благочестивой паре Антимо и Бердинелле место для устройства госпиталя (итальянское "ospedale" означало не только больницу в узком смысле, но и приют для странников и неимущих). Мирянское братство "Компания Санта-Мария деи Чеппо дель Повери" известно по документам с 1286 года. Госпиталь был достроен ими к 1345 году и во время Великой чумы 1348 года стал главной городской больницей - позицию эту он удерживает до сих пор, только в 2013 году к нему в пару была построен новый госпиталь за пределами центра. "Компания Чеппо" находилась под контролем то клириков собора, то коммуны, попеременно назначавших сюда управляющего - спедалинго. После перехода Пистойи под контроль Флоренции в 1401 году спедалинго назначали уже флорентийские власти. В 1501 году больница Чеппо была подчинена флорентийскому Госпиталю Санта-Мария-Нуова (на одноименной большой площади во Флоренции все бегут смотреть доминиканскую церковь, больница же находится в противоположном конце той площади). В ходе секуляризации в 1784 году великий герцог Пьетро Леопольдо (которого мы знаем под приобретенным позднее титулом императора Леопольда II) вновь переподчинил больницу Чеппо коммуне Пистойи.

В здании часть помещений занимает больничный музей, которым я пренебрег (не моя тема), а вот фасадом пренебрегать нельзя ни в коем случае. Здание больницы было перестроено в 1443-1446 годах по проекту Микелоццо ди Бартоломео, а лоджию по образцу флорентийской больницы Инноченти пристроил в 1514 году спедалинго Леонардо Буонафеде. Он же заказал коллективу авторов (Бенедетто Бульони, Санти Бульони, Джованни делла Роббиа) серию терракотовых панелей на фризе и расположенных под ними тондо - круглых изображений, все это было выполнено в 1522 - 1528 годах. Леонардо Буонафеде, монах-картезианцец (вообще-то созерцательный орден, о жизни картезианцев я рассказывал в серии о Падуле), заняв пост спедалинго, стремительно пошел по служебной лестнице: в 1528 он стал епископом Вьесте (город в Апулии, неподалеку от Монте-Сант-Анджело), в 1529 сменил кафедру на Кортону, а под конец жизни удалился в картезианскую обитель под Флоренцией. На фризе больницы Чеппо Леонардо Буонафеде, еще не епископ, занимается делами милосердия; фриз выполнен (за исключением последней панели) Санти Бульони.

Леонардо Буонафеде одевает нагих (они приходят к нему в забавных желтых набедренных повязках, а уходят в синих накидках)...

...принимает странников (в их числе показан св Рох)

...посещает больных

...навещает узников (в их числе снова св Рох)

...погребает умерших

...насыщает алчущих.

Последняя панель, где Буонафеде напояет жаждущих, по каким-то причинам не сохранилась и была заменена в 1586 году новой, изготовленной Филиппо ди Лоренцо Паладини. То ли секрет Роббиа-Бульони был к тому моменту утерян, то ли новый заказчик - Бартоломео Монтикьяри, новый спедалинго - поскупился, но здесь изображение сохранилось хуже

По бокам фриз обрамляют забавные гарпии

Тонди (т.е. тондо в множественном числе) выполнены в 1525 году Джованни ди Роббиа

Им же выполнено несколько гербов, из которых я только шары Медичи опознал:

Покажу еще одно сцену Коронования Богородицы (1512, Бенедетто Бульони), хотя она уже расположена не в лоджии, а на фасаде примыкающей капеллы.

Все это находится в открытом доступе и доступно для обозрения в любое время дня и ночи, так что не пропустИте!

Пистойя - часть 8. Бытовое (автор попал в рай) и прекрасное (Сан-Бартоломео-ин-Пантано)

sibeaster — Wed, 29 Apr 2026 05:00:23 GMT

В октябре 2025 года я неожиданно оказался в Пистойе. Неожиданно - потому что изначально последние пять дней отпуска я должен был провести в Чертальдо, где рядом со станцией был забронирован (без кредитной карты, по-другому не работаем) отличный (по отзывам) BB. Всё там было отлично, только до Флоренции, которая предполагалась главной целью заезда в эти края, было далековато; да и выезжать из Чертальдо в аэропорт Болоньи в полупраздничное воскресенье 2 ноября было боязно - поездов мало, а стыковки короткие. И вот на удачу я написал в пистойский BB Locanda dei Fiori (мой любимый сайт уже где-то месяц перестал откликаться, так что ссылку на страничку дать не могу) письмо-дурку: мол, я человек из ужасТной России, карточки у меня нет, а пожить у вас я хочу. И через пару часов прилетел ответ: отлично, бронируйте, заплАтите при заезде. Так в моей жизни Чертальдо сменилось Пистойей.

В этом старинном городе я уже бывал осенью 2014 года, но только на полдня, так что всё было бегом, да ещё и стемнело тогда рано. Сейчас же я жил здесь больше пяти дней (приехал до обеда в понедельник, уехал после завтрака в воскресенье). Впервые с начала хохлоложства я жил не где-то "на раёне", а в самом центре. Моей странноприимице принадлежал трехэтажный дом, верхние этажи которого она сдавала бедным странникам. С моего балкона я любовался церковью Сан-Бартоломео
В 7 утра меня будили колокола собора Сан-Дзено. До того собора и соборной площади было 5 минут очень ленивым шагом, до станции минут 20 шагом бодрым. А ещё в Пистойе обнаружился борцовский зал за городскими стенами, до которого было минут 15 пешком, а по пути туда нашелся неплохой работавший допоздна супермаркет, ветчиной, сыром и хлебом из которого я питался во все мои пистойские дни (да, рестораны в центре Пистойи бессовестно дорогие, так что я перешел на подножный корм, и это было единственным недостатком моего пребывания здесь).

В моем BB бывал B (завтрак), что теперь нечасто случается (очень часто попадаются BB без B), и очень обильный. Кроме того, в общедоступной кухне всегда работало два аппарата: с соком и чаем (и кофием, конечно, но я его не пью), так что на ужин я приносил туда мои покупки из супермаркета и употреблял их с соком и чаем. А еще комнату убирали каждый день (в BB такое бывает не всегда).

Был, правда, в этом земном раю и маленький недостаток: в первый же день я после похода по-маленькому я обнаружил за унитазом лужицу. Ну не мог же я так опростоволоситься, подумал я, и ещё пару раз спустил воду. Так и есть, трубка, соединявшая бочок с фарфоровым троном, подтекала. Я сразу же написал в вотсап хозяйке: помогите, затопим нижних соседей! Она написала ответ только ближе к вечеру: мол, не волнуйтесь, сантехника вызвали...на завтра. Ну если хозяйка не торопится, то куда мне-то спешить. Я под подтекающее место накидал рваной туалетной бумаги (половой тряпки в комнате не было предусмотрено), утром уехал во Флоренцию, а вечером обнаружил, что сантехник был и течь устранил.

Ну и чтобы закончить с бытовухой. Я был единственным "сторонним" жильцом, все остальные комнаты занимали немецкие музыканты, приехавшие дать концерт в Пистойской ратуше. Немцы, на удивление, были тихими соседями - я-то привык их видеть в отпусках пьяными и разгульными~~, да и Дас ист фантастиш они не кричали~~. После инцидента с текущим унитазом хозяйка меня явно полюбила (А как меня не полюбить, такого ответственного арендатора? Жалко, что итальянское правительство решило по-другому): в единственный день, когда я уезжал раньше завтрака, мне его подали...ну практически в постель, накануне вечером принесли несколько тарелок с сыро-мясной нарезкой, сладостями и конфетами; карты городов мне доставлялись по первой же просьбе; а уж как они отрегулировали мой кондиционер (комната отапливалась только им), мне аж тепло было.

Коли уж церковь Сан-Бартоломео-ин-Пантано была моей придомовой, то с нее рассказ и начну. Вообще, о примечательных храмах Пистойи я писал в 2014 году, но с тех пор практически в каждой из них что-то поменялось, так что с радостью напишу снова. Историческая справка - здесь, кое-какие снимки будут дублироваться.

На фасаде мы смотрим детали XII века

Львы - это наша общая слабость, их здесь четыре штуки, два - по краям:

А еще два льва - над центральным порталом

Тут, кроме львов, в кадр попал еще и архитрав со сценой Уверования Фомы (1167, написано имя заказчика - Родольфино). Я его снял по частям:

Церковь теперь передана Иерусалимскому братству (я о нем писал ранее и напишу снова, потому что я в их флорентийской обители был на мессе 1 ноября): в течение дня там для поклонения выставлены св. Дары, так что в темном храме теперь вспышкой не пощелкаешь; зато вечером во время мессы полная иллюминация, но, понятное дело, ничего толком не посмотреть. Поэтому далее будут, кроме моих снимков, и качественные фотографии из Вики - мы же не за копирайт бьемся, а за доступность искусства для народа.

Автор - Манфредино ди Альберто, мы его пару работ видели в генуэзском музее Сант-Агостино

Живописи (приличной, Сейченто и позднее мы приличным не считаем) в храме немного

Темно и смутно, постарайтесь разглядеть свв Варвару и Роха

Св Екатерина Александрийская

Св Доминик

Но не ради живописи мы сюда зашли, а ради амвона работы Гвидо да Комо (XIII век)

Здесь прекрасно всё, первым делом поглядим на подножия колонн:

Помните, в пизанском Сан-Маттео мы удивлялись сложным "подставкам" под Евангелие и Апостола с символами евангелистов и фигурами апостолов. И вот мы теперь видим эти "подставки" в натуре (не бандитский лексикон, а замена термину "на месте"):

(символы евангелистов очевидны)

(ну а здесь мужские фигуры - это апостолы)

Лицевая сторона амвона - сцены Воскресения

Вдруг кто-то не опознал, нам тут показывают уверование Фомы (он там пальчиком в ребра Христа тыкают), путь в Эммаус (Христос там очень мило с узелком на палке шествует) и прощение Петра (я условно выражаюсь: похоже, здесь символически сцену с "Симон Ионин, любишь ли ты Меня" изобразили)

Был ли здесь еще один амвон, или не все детали этого амвона удалось впихнуть при реставрации в амвон текущий, но на стене есть еще панели, которые когда-то частью амвона были.

Благовещение и Поклонение волхвов

Рождество и Сретение

Генуя - часть 15. Очень кратко о палаццо Спинола и палаццо Реале

sibeaster — Mon, 27 Apr 2026 05:00:28 GMT

Поскольку воскресный день 26 октября было решено полностью посвятить генуэзским музеям, я сходил в еще два - палаццо Спинола и палаццо Реале. Хоть они и не расположены рядом, их можно посетить по одному билету, при покупке билета выдают карту со схемой прохода от одного к другому. В билете оба музея заявлены как художественные галереи; на самом деле это не так, это - дворцы с историческими интерьерами, в которых есть и некоторое количество картин - с неважной подсветкой, а иногда еще и под стеклом. Возможно, я в тот день все же словил пресловутый синдром Стендаля, потому что от посещения обоих музеев (в отличие от дворцов на страда Нуова) у меня остались смутные впечатления и ощущение усталости. Возможно, их стоит посетить еще раз, но на свежую голову.

Палаццо Спинола запрятано в лабиринте исторических улиц, и это был единственный раз, когда натыканные по центру указатели мне помочь не смогли: по ним я пришел в какой-то тупик, был вынужден вернуться обратно на страда Нуова, достать там свою распечатанную карту и начать путь сначала, но уже тщательно сверяясь с картой и считая повороты. Перед палаццо нет даже площади, так что показать фасады я вам могу только так:

Из всех картин, что там выставлены, я зацепился только за три:

"Се Человек" авторства нашего славного сицилийского уроженца Антонелло да Мессина

"Искушение св Антония" Петера Брегейля...

и два богородичных образа неизвестных мне авторов (да, я опять не снимал подписи)

Зато во дворце есть достойные росписи, увековечившие давно забытые ратные подвиги давно уже рассыпавшихся в прах владельцев.

Осада Лиссабона герцогом Альба (Интересно, это в какую войну было?)

Триумф Ренато Гримальди

Этот триумф - часть салона третьего этажа...

...остальные стороны которого показывают нам осаду какого-то Зирекзее (вы про такой слыхали? А вот хозяева явно гордились деяниями своего предка)

Все эти фрески выполнены Ладзаро Тавароне.

Невольно подумалось, если бы я вдруг стал миллиардером и пожелал бы расписать стены и потолки своего дома подвигами своих предков, что бы я предложил художникам...Мой украинский дедушка, рано оставшийся сиротой, пасет свиней? Мой ленинградский прадедушка арестовывается за не сданный во время войны радиоприемник? Моя ленинградская бабушка хоронит умершего в блокаду маленького сына (технически, он был моим дядей, но как-то нелепо его так называть)? Как хорошо, иметь маленьких, незаметных, ничем не примечательных предков - они хотя бы гарантированно никого не убивали, тихо прожили и тихо умерли...

Палаццо Реале находится по пути от центра к вокзалу Пьяцца Принчипе (это я по карте установил, до того вокзала я не дошел). С улицы оно выглядит довольно громоздко и тяжело

Из двора, выходящего в сторону моря, палаццо должно быть гораздо интереснее, судя по фотографиям из интернета, но к моему приезду был затеян ремонт, и всё было в лесах. Покажу вам честно украденные из сети снимки

Здание принадлежало последовательно семействам Бальби и Дураццо, а после присоединения Генуи к Сардинскому королевству было куплено королевским домом, отсюда и неожиданное (для республиканской Генуи) название - палаццо Реале. Король Карл Феликс, после революции 1821 года не любивший столичный Турин, подолгу жил здесь. Его преемник Карл Альберт подарил дворец своему сыну, будущему Виктору Эммануилу II. После объединения Италии королевская семья дворцом практически не пользовалась и в 1919 году передала его государству.

Из интерьеров мне понравилась традиционная, в подражание Версалю устроенная, Зеркальная галерея.

Есть еще Тронный зал...

...и зал Аудиенций

Кто-то из прежних владельцев в турецких одеждах

Наверняка и здесь можно было заметить интересные работы, но усталость взяла свое. Так что на палаццо Спинола и палаццо Реале я пока ставлю "смотрено", вернемся сюда после победы над всеми врагами. А поскольку ждать этой победы придется, похоже, долго, вернемся в Тоскану, так как последние пять дней своего октябрьского путешествия я прожил в Пистойе.

Генуя - часть 14. Церковь Санта-Мария-делле-Винье

sibeaster — Thu, 23 Apr 2026 05:00:15 GMT

Трудно поверить, что эта церковь в пяти минутах ходьбы от собора тысячу лет назад стояла за городскими стенами посреди виноградников, на что "Винье" однозначно указывает.

Табличка на стене церкви утверждает, что храм начали возводить в 980 году, а таблички врать не будут. Первые письменные упоминания о церкви относятся к 1061 году, в 1117 она была освящена, а после включения ее в периметр городских стен она стала приходской, причем в булле 1222 года установлены 12 священников - членов ее капитула (в моем приходском храме, посреди спального района, их никогда не бывало более семи; это для сравнения)

Главное здесь - не обмануться фасадом церкви, он является самой поздней ее частью (1841-1848, Ипполито Кремона)

Интерьер же церкви изменялся неоднократно в течение столетий, сейчас мы видим XVIII-вековую версию.

Примерно так выглядит бОльшая часть церквей генуэзского центра; по крайней мере, те из них, что открывают этот список в итальянской Вики. Я пока читал и смотрел фотографии, едва челюсти не вывихнул от зевоты, а потом уже ближе к середине списка пошли уже показанные мною вам Сан-Маттео, Сан-Донато и прочие прекрасные штуки.

Но даже в этом буйстве барочных фантазий можно что-то интересное вычленить. Сначала я случайно поднял голову, да так и стоял, пока шея не затекла. Потому что в плафоне там прекрасные фрески на нечастые библейские сюжеты

Моисей и медный змей

Артаксеркс и Эсфирь. Скажу я вам по секрету, ну и собачка женского полу та Эсфирь была. Признаться, я до той поры книгу Эсфирь прочел лишь раз, когда залпом ВЗ одолел, а потом я ее старательно обхожу в два больших поста, когда ВЗ перечитываю. Ну не чувствую я божественности в этой дворцовой интриге, сгубившей Амана. А вот на станции Дженова Бриньоле, ожидая моего позднего поезда в Специю, сел и перечитал. И только укрепился во мнении, что Эсфирь с Мардохеем - непорядочные интриганы, умело сыгравшие на плотской слабости Артаксеркса. А уж когда случилась нынешняя иранская война, в которой нынешние Мардохеи решили, похоже, повторить события 2,5тысячелетней давности, мое непонимание этой книги еще более укрепилось.

Иудифь. Ну тут тоже гм-м-м сомнительный подвиг: мужика после секса убить.

Давид и Авигея. Да что они там сговорились, что ли? Едва похоронив мужа, убежать к его врагу? Впрочем, историю с Авигеей западные богословы, оказывается, считали одним из прообразов евхаристии.

Пресвитерий в нынешнем виде - это XVIII столетие:

Но вся эта барочная мишура нагорожена вокруг образа БМ работы Таддео ди Бартоло, а это уже XIV-XV века

И вот таких средневековых кусочков в церкви немало, нужно лишь быть внимательнее.

Впрочем, "нестаринное" не всегда значит "плохое"

Крещение (1697, Антон Доменико Пароди)

Христос и Петр (не совсем ясно, какое именно событие проиллюстирировано; 1896, Микеле Сансебастиано)

Выходить в клуатр (хотя дверь и открыта) нет смысла - там просто внутренний дворик дома, без каких-либо архитектурных деталей. А вот выйти через дверь в левой стене в узкий переулочек очень даже рекомендуется. Потому что совершенно неожиданно обнаружится...

...арка (=надгробие) Ансельмо д'Инчиза (Incisa) - личного врача папы Бонифация VIII (того самого, с пощечиной в Ананьи) и французского короля Филиппа IV Красивого. Конечно, лучшая рекомендация для врача - это долгая здоровая жизнь его пациентов, у его пациентов с этим не вышло, но у них было хроническое заболевание - земная власть. Саркофаг Ансельмо - это аж II век новой эры (сейчас на месте копия, оригинал унесен в епархиальный музей)

Нам с вами остался последний рассказ о Генуе, после чего мы вновь перенесемся в любимую Тоскану. Так что не отключайтесь!

Генуя - часть 13. Палаццо Бьянко и чуть-чуть палаццо Дориа-Турси

sibeaster — Mon, 20 Apr 2026 05:00:27 GMT

Эти два дворца входят в один комплексный билет с показанным в прошлый раз палаццо Россо, так что волей-неволей а придется и сюда зайти...Впрочем, "придется" - слово некорректное, музеи отличные, а уж если там вместо ожидавшихся итальянцев встречаешь испанцев или фламандцев, так это даже к лучшему, надо же к культурному многообразию себя приучать.

Палаццо Бьянко было построено в 1530-1540 годах для Луки Гримальди (Гримальди - это генуэзская аристократическая семья, монакские князья - их родичи), в последующие века несколько раз сменило владельцев, пока не было приобретено в 1711 году Марией Бриньоле-Сале, вдовой одного из владельцев палаццо Россо (дворцы стоят практически друг против друга, так что можно сказать, что богатая вдова прикупила у соседа комнату в коммуналке). Именно при этой хозяйке палаццо приобрело нынешний вид и цвет (1714-1716, архитектор Джакомо Виано), а также "развернулось" к улице.

Это его нынешний парадный фасад, смотрящий на Страда Нуова

А это прежний, более протяженный, фасад, сейчас выходящий в сад. А тот сад находится на месте разрушенной готической церкви Сан-Франческо-ди-Кастеллетто. Да-да, церкви разрушали не только ужасТные большевики, но и вполне себе благочестивые итальянцы. Причем церковь та была полна готическими надгробиями, часть из которых уцелела и находится сейчас в музее Сант-Агостино.

В тот же сад, ну то есть на ту же самую преступно снесенную церковь, выходит боковой (а прежде парадный) фасад и нашего второго сегодняшнего героя - палаццо Дориа-Турси.

Это здание было построено в 1565 году для Никколо Гримальди, но тоже затем сменило владельца, что и отразилось в названии. Новый хозяин звался Джованни Андреа Дориа, носивший (неожиданно!) титул князя Мельфи (вы помните этот прекрасный городок в Базиликате, где автор поселился в бывшей семинарии?), а его сын, для размещения которого дворец и был приобретен, имел не менее звучный титул герцога Турси (еще один городок на юге Италии, на этот раз в Апулии). Откуда у генуэзских богачей южноитальянские титулы, - спросите вы. В XVI-XVII веках Генуя была верной союзницей католических монархов Испании (которые были и королями Неаполя тоже) и снабжала этих монархов деньгами, а те расплачивались южноитальянскими феодами.

Но мы немного забежали вперед. Палаццо Бьянко после кончины последней из Бриньоле-Сале было в 1889 году унаследовано генуэзской мэрией и превратилось в музей. По большей части я не буду мучить вас своими снимками, а позаимствую лучшие - из Вики.

Караваджо ни с кем не спутаешь.

А вот это - не он, а совсем мне неведомый Симон Вуэ

А затем мне попались испанцы

Сурбаран (сейчас сюда придет j_j_j и расскажет, почему Zurbaran'a надо читать Сурбараном) - Последнее причастие св Бонавентуры (о, он нам дорог аж два раза: как биограф св Франциска и как уроженец Баньореджо, до которого я уже никогда не доеду)

А это - Мурильо

Пошли менее известные, но отнюнь не худшие фламандцы. Ян Провост, например.

Видимо, часть бОльшего полиптиха - свв Петр и Елизавета

Его же Благовещение

Большой полиптих Герарда Давида, называющийся под месту первоначального происхождения полиптихом из Червары.

По частям:

(св Иероним, подсказками служат лев и кардинальская мантия; других кардиналов-любителей львов я не припомню)

(св. Бенедикт)

Уже знакомый нам Йос ван Клеве

Ну теперь можно и толстячков и толстушек Рубенса. Между прочим, это Венера с Марсом - мы-то их привыкли видеть красавицей и чудовищем, а они просто милые холеные буржуа.

Выходим на террасу между двумя дворцами; заодно и палаццо Россо, что через дорогу, попало в кадр

Я настроился еще часок побродить по палаццо Дориа-Турси, ан нет...Здесь сосредоточено то, что я называю всякой этнографией (тарелочки да кувшинчики). Отдельная экспозиция посвящена Паганини (не моя тема, но если кто-то мечтает увидеть его скрипки, то это ваш шанс). Ну а заканчивается всё кающейся Магдалиной от Антонио Кановы (его-то хоть можно склонять?)

После чего выходишь в парадный двор и...до свидания.

В 1820 году палаццо были выкуплено королем Виктором Эммануилом I (Генуя после Венского конгресса вошла в состав Сардинского королевства, хотя британцы клятвенно~~, но неофициально~~ обещали восстановить Генуэзскую республику~~, причем здесь бывшая УССР~~), а в 1850 году было передано генуэзской мэрии. Каковая и занимает бОльшую часть здания. Двор этот, как я понял, культовый, потому что именно через него брачующиеся следуют для регистрации своего союза. В связи с этим двор заполняли девушки в роскошных платьях, которые своими фотосессиями стремились приблизить вожделенную минуту, когда и их сюда поведут на законных основаниях женихи. Похоже, вход во двор совершенно свободный, а вот можно ли дальше проникнуть без билета я не проверял - у меня-то билет был.

Я в тот момент не подозревал, что уже через месяц буду разводиться с Италией, а потому даже похлопал (ладошками, а не то, что вы подумали) паре совсем уж сногсшибательных красавиц.

Генуя - часть 12. Палаццо Россо, картинная галерея

sibeaster — Thu, 16 Apr 2026 05:00:10 GMT

Картинная галерея в палаццо Россо очень большая, залов много, в узловых точках стоят смотрители и указывают дальнейшее направление. Ради экономии аккумулятора, я не щелкал подписи в твердой надежде, что все уже отщелкано до нас в Вики. Ан нет, фотографы в Вики бродят по общеизвестным местам, так что кое-что будет в режиме "красивая картина" или "портрет неизвестного". Кто хочет ван Дейка, сразу идите в конец поста.
Два портрета Париса Бордоне

Микеле Джамбоно "Портрет московского князя"

В статье по ссылке написано, правда, что князь скорее всего был венгерским, приехавшим на коронацию их венгерского короля Сигизмунда имперской короной в 1433 году. Но все равно приятно: не только в парижском туалете, но и в генуэзской пинакотеке есть наши люди.

Довольно известная картина Дюрера "Портрет молодого венецианца"

Две работы Франческо Бреа

Из шести святых опознаны Иоанн Богослов (с чашей с ядом), отец Иоанна Креститеkя Захария и Мария Магдалина

Автор не опознан, а сюжет отличный. Я давно считаю, что Изгнанию торговцев из Храма нужно посвятить один из дней Страстной седмицы

Автор не опознан "Самоубийство Катона Старшего" (Вики считает, что картина с подобным названием есть в палаццо Бьянко; та же самая, но перевешена? или другая?)

Уверование Фомы. Вики говорит, что в палаццо Россо есть картина на этот сюжет кисти Маттиа Прети. Она?
Картин Маттиа Прети очень много на крохотной Мальте, там он предмет гордости. А родился художник в калабрийской Таверне (населенный пункт, не едальня), и там даже есть большой музей с его работами. Когда я имел ~~трех жен~~ длинные визы, я начинал готовиться к поездке в Калабрию; хорошо, что вовремя остановился. Так вот через ту Таверну, по найденным мною источникам, проезжает лишь пара автобусов в день, то есть обычному туристу туда не попасть...Как же здОрово, что теперь и думать об этом не надо!

Автор не опознан, но птичница прекрасна

О, этого автора, как и начальство, нужно знать в лицо - Сассоферрато

Св Иероним неизвестного автора

А дальше был целый зал из 12 месяцев Яна Вильдерса. Отснял я (или не я? что-то я брал из Вики) не все месяцы, но даже эти немногие прекрасны. Благодаря нашему неведомому благодетелю, оплачивающему мой аккаунт на Фликре, вы можете все увеличить и насладиться деталями
Январь

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Одна из прежних владелиц дворца - Анна Пьери Бриньоле (автор Антон Марон)

А вот и обещанный ван Дейк - отсюда и до конца поста

Один из владельцев палаццо Россо - Антон Джулио I Бриньоле-Сале...

... и Паолина Адорно, жена его

Ван Дейк писал и религиозные картины

Филипп Спинола ди Тассароло

Джеронима и Мария Аурелия Бриньоле-Сале

Джакомо Пуччи

В следующий раз мы перейдем улицу страда Нуова, чтобы посетить еще два вдворца Бьянко и Дориа-Турси, входящие в единый билет .

PS Все безымянные и без-авторские картины опознаны klea62. Давайте дружно скажем: Спасибо!

Генуя - часть 11. Страда Нуова и Палаццо Россо

sibeaster — Mon, 13 Apr 2026 05:00:31 GMT

Генуэзских церквей в прошедший Великий пост я вам показал немало, теперь позволим себе слегка расслабиться и посмотрим некоторые генуэзские музеи. На них я выделил целый воскресный день 26 октября (он был очень комфортный: передвинули часы на гейропейском глобусе, и можно было встать на час позже), и после мессы в соборе пошел наслаждаться светским искусством.

Ну как наслаждаться...Видимо, эффект Стендаля все же со мной случился в тот день, слишком много музеев подряд меня слегка утомили, и это вы почувствуете по ходу рассказов. Но помимо эффекта была и еще одна причина: генуэзские музеи - это не совсем то (или даже совсем не то), что мы ожидаем от Италии. В тех дворцах, которые я честно прошел (Россо, Бьянко, Дориа-Турси, Спинола и Реале), барочные и более поздние интерьеры не очень впечатляющие (от Италии ждешь больше), а картинные галереи содержат слишком много неожиданных мастеров (вроде ван Дейка, ну кому в голову пришло бы искать ван Дейка в Генуе?), еще больше мусорных халтурщиков XVII и последующих столетий и до обидного мало старого доброго средневековья. Возможно, надо было вместе с часами что-то передвинуть в моей голове, ну или не умещать так много музеев в один день.

Ну обо всем по порядку. В Генуе есть улица, на которой в XVII веке поселилась вся местная знать. Сейчас она носит имя Гарибальди, а тогда была просто Новой дорогой (Страда Нуова). Особняки знати (Палацци Ролли; как я понял, знатные семьи по определенному графику или по жребию были обязаны принимать у себя важных гостей Республики, этакий размазанный по городу Президент-отель) стоят друг против друга на узкой улице; даже и для простого рассматривания (не говоря уж о фотографировании) это очень неудобно. Я заснял, что мог, а потом (опять-таки, как мог) попытался отождествить заснятое с перечнем палацци Ролли в Википедии.

Палаццо Джероламо Гримальди

Палаццо Джио Карло Бриньоле...

...и кубики его атлантов (где они такие кубики видели? у меня они давно в шарик слились)

Палаццо Николозио Ломеллини...

...и детали его фасада
Как говорят, в определенные недели все палаццо на Страда Нуова открывают двери для посетителей; в остальное время "работают" только три, входящие в комплексный билет. В мой приезд туристов зазывали еще в этот вот палаццо Николозио Ламеллини, предлагалались два организованных тура (собственно по дворцу и по "секретному саду"), но ценник был не то что не гуманным, а откровенно геноцидным, и я наступил на горло своим хотелкам.

Ибо нефиг, согласились со мной эти два суровых атланта.

Музейные палацци - это палаццо Россо...

(это вид из сада расположенного напротив палаццо Бьянко)

Палаццо Бьянко

(это его садовый фасад, с улицы вы его таким не увидите)

Палаццо Дориа-Турси

(тоже садовый фасад)

Начал я музейный поход с палаццо Россо. Поскольку этот рассказ получается у меня какой-то раздолбайский, я отложу картинную галерею до следующего раза, а пока покажу интерьеры.

Спальня Антона Джулио II де Бриньоле-Сале (забыл сказать, эта семья владела дворцом до конца XIX века) в мезонине. Да-да, зеркальные потолки и стены придумали не сценаристы немецких фильмов для взрослых....

Суд Париса и волчица с маленькими Ромулом и Ремом

Тот же суд Париса плюс Леда с лебедем

Не могу сказать, что тут какие-то сногсшибательные интерьеры; от генуэзс кой знати ждешь что-то подороже и побогаче, но во дворец стоит идти ради картинной галереи (да-да, и ради ван Дейка тоже), так что не отключайтесь.

Генуя - часть 10. Епархиальный музей

sibeaster — Thu, 02 Apr 2026 05:00:25 GMT

Епархиальный музей расположен в бывшем здании соборного капитула Сан-Лоренцо, от собора нужно пройти на соседнюю улицу (указатели есть, и к большой чести Генуи, надо сказать, что в плотно застроенном историческом центре заблудиться, благодаря указателям, невозможно)

Самый интересный экспонат - это собранное буквально по частям надгробие кардинала Луки Фьески, некогда находившееся в пресвитерии собора. Его предполагаемый автор - Джованни ди Бальдуччо.

Ну и далее в хронологическом порядке представлены работы различных авторов.

Полиптих св Троицы, анонимный Мастер Санта-Мария-делле-Винья

Полиптих св Варфоломея (Барнаба да Модена)

Безымянные авторы:

Неизвестный даже итальянской Википедии Агостино Бомбелли. Среди участников Оплакивания неожиданно оказались Иоанн Креститель (казненный задолго до этого) и Николай Толентинский, до рождения которого должно было пройти еще больше тысячи лет...

Та же сцена, но другой автор - Пьер Франческо Сакки

И еще одна работа Пьера Франческо Сакки

Ее можно назвать Богородицей с Лазарями/ Слева - тот самый Лазарь, которого Христос воскресил из мертвых в Ин.11; его считают епископом Китийским (нынешняя Ларнака), поэтому он в облачении (латинском!), его же воскрешения память празднуем в будущую субботу. Справа - Лазарь из притчи о богаче и Лазаре (Лк.16), с годами он превратился в реального персонажа и святого; эту притчу, судя по канонам Триоди, мы раньше читали в пятое воскресение поста.

В Генуе удивительным образом много работ голландских и фламандских (для меня они едины) мастеров, все-таки мы же в торговом городе...Видимо, мода на них пришла попозже, в епархиальном музее есть только один (Давид Герард), а вот в картинных галереях, расположенных в бывших дворцах знати, мы увидим этих северных мастеров в большом количестве.

Ну а здесь автор четко подписан - Андреа де Асте, и год известен - 1424, только Википедия о нем не знает...

В одном из помещений сохранились оригинальные фрески XIV века - Цикл месяцев

На этом месте мой фотоаппарат заявил, что работать отказывается. И вообще он не раб своего хозяина; коли хозяин в отпуске отдыхает, то и ему, фотоаппарату, тоже отдых в отпуске полагается.

На этом закончился мой первый генуэзский день 22 октября. Я специально включил в него максимум церквей, рассудив, что во второй день (26 октября, воскресенье) с церквами будет туго, но зато можно будет уделить время гражданским музеям. Так что впереди у нас много интересного, ...но через неделю. Потому что мы вступаем в Страстную седмицу, и автор удаляется в затвор.

Этот пост получился какой-то сложный. Первую седмицу я проболел с нелепой простудой (температура была ровно один день, а вот носоглотку забило напрочь - так я узнал, что копеечный фурацилин давно уже не копеечный). На пятой седмице я заполучил растяжение левого плеча, сходил в травму, получил ц.у. (две недели - иммобилизация конечности, потом еще шесть недель - никаких нагрузок; эти доктора полагают, что я буду жить вечно, что ли?) и к шестой седмице уже начал потихоньку возвращаться в спортивную жизнь. Но сразу же на шестой седмице у меня случился прострел в поясницу; это когда верхняя и нижняя части тела работают самостоятельно, а посередине тело будто гроздем прибили. В общем, мне, как апостолу Павлу, дано было жало в плоть удручать меня, но я, как опять-таки апостол Павел, много написал вам своею рукою.

Встретимся, если доживем, после Светлого Воскресения. Dominus vobiscum

Как бы в шутку

sibeaster — Wed, 01 Apr 2026 12:39:35 GMT

Господь наш, исцелив тещу Петра, освятил тем самым институт тёщ и заповедал нам любить их. Конечно, казуисты заметят, что исцелил Он тёщу чужую, а как бы Он повёл Себя со Своей тёщей, мы бы с удовольствием понаблюдали. Известный библеист Мецгер (учитель печально известного Эрмана) даже рассуждал в главе о закрытости Новозаветного канона, имели бы право вставить в канон вновь найденное (после убеждения в подлинности, разумеется) послание Петра к Тёще (кому лень читать, скажу, что по мнению Мецгера, нельзя, потому что канон закрыт)

Но тем не менее, пока не найдено ни одного папируса с евангельским текстом о нелюбви к тёще (например, "враги человеку - тёщи его"), мы беспрекословно руководствуемся этим примером.

Поскольку я в некотором роде был женат на Италии, Брюссельская Еврокомиссия была в том же некотором роде моей тёщей. Я её, невзирая на наш с ее дочерью развод, люблю так сильно, что даже стихи ей посвятил:

Любимая мамо, проблемы у Вас?
Так послушайте мой ответ.
У России с Ираном есть нефть и газ.
У Вас нефти и газа нет

Ну и обычной прозой:

Дорогая мамо, какая же Вы дура, бесконечно любимая, но всё-таки дура! На место Вашей дочери уже выстроилась очередь из невест длиной в полтора года, и это я отбирал только не очень удалённых и не очень дорогих дам.

Остаюсь, Ваш любящий Sibeaster. 01 апреля с.г.

Генуя - часть 9. Соборный музей

sibeaster — Tue, 31 Mar 2026 05:00:33 GMT

Генуэзское архиепископство радует нас аж двумя музеями: один - соборная сокровищница - находится под собором (вход из левого нефа), второй - епархиальный - находится на соседней улице. Они оба достойны внимания, но придется заплатить дважды.

Изначально сокровища собора хранились в трех шкафах, ключи от которых хранились у трех разных лиц. В 1952-1956 годах для сокровищ был построен отдельный подземный музей, то ли бункер для ядрёной войны, то ли святилище для посвященных. Экспонатов здесь не очень много, а если вычесть неизбежные ризы, потиры и посохи, то вообще чуть-чуть, но эти оставшиеся погружают зрителей в таинственный мир средневековья. Тогда пораженные пилигримы видели эти артефакты в неверном свете свечей, сейчас мы видим их при тусклом электрическом освещении, и это единственная разница. Я не помню, какие из фотографий мои, а какие - Викины, но мне кажется это неважным: подобные реликвии принадлежат всему христианскому миру и не могут быть ограничены копирайтом.

Крест Захарии (не по имени одного из пророков, а по фамилии предыдущих владельцев) известен с VIII века, в Геную попал в XIV столетии.

Золотом и драгоценностями обложена частица св Креста. Это сейчас мы летаем туда-сюда по миру и можем увидеть с десяток подобных реликвий (и поэтому усомниться в их подлинности), а средневековый паломник мог идти неделями и месяцами, чтобы приложиться к орудию нашего спасения. Представьте его чувства.

Св. блюдо, которое, как предполагалось, Христос использовал на Тайной вечери. Оно специально подсвечено снизу, чтобы можно было оценить его прозрачность.

А на этом блюде, как утверждалось, Иродиаде была преподнесена отрубленная голова Иоанна Крестителя. Изображение главы было добавлено в начале XV века французскими мастерами по заказу одного из принцев Валуа, затем попало в папскую сокровищницу и переподарено Генуе папой Иннокентием VIII. Само же блюдо выполнено из халцедона в античную эпоху, т.е. теоретически могло оказаться на столе у Ирода.

Арка Барбароссы - ковчег для хранения праха Иоанна Крестителя (если кто пропустил прошлый пост, сообщу, что генуэзцы были уверены, что обладают пеплом сожженных мощей пророка). Как следует из названия, ковчег был изготовлен по заказу императора Фридриха Барбароссы, а это XII век.

Он, разумеется, под стеклом, а потому все отчаянно бликует, но можно увидеть сцены жизни Крестителя. Ну и разумеется, удивительно думать, что это золоченное великолепие создано для хранения горстки праха. Суета сует.

Более поздняя (XVI век, Флоренция) рака для праха Иоанна Крестителя

Еще там есть неменьшая штуковина для процессии в день Тела Христова, но она плохо получилась на снимке. Опять-таки такая тяжеленная штука ради демонстрации маленькой гостии.

Ну и штуки попроще.

Реликварии для костей рук св Анны (матери Богородицы) и св Иакова (не пояснено, которого из них)

Ювелирка разная от покойного кардинала Сири.

Автор, как все молодые христиане, прошел через времена, когда осуждал практику накопления богатств св. Церковью, потом повзрослел, а уж теперь, облачившись в пурпурный пояс, относится к явлению с пониманием. Если эти деньги не осядут в наших сундуках, они достанутся какому-нибудь Эпштейну и буду потрачены на всякую стыдобу. В нашем же случае есть немалый шанс, чтобы эти деньги либо уйдут на благотворительность, либо на создание прекрасных вещей, за лицезрение которых туристы будут платить, а у тех денег опять есть немалый шанс уйти на благотворительность. Ну вы поняли...

Генуя - часть 8. Собор Сан-Лоренцо (окончание)

sibeaster — Mon, 30 Mar 2026 05:00:28 GMT

Все же помнят о вековом соперничестве Венеции и Генуи? Уж сколько они воевали друг с другом, а всё равно обе республики не пережили французских и наполеоновских войн. Поэтому ту политическую и военную составляющие их противоборства можно подзабыть, а поудивляться их культурному противостоянию. Казалось бы, Венеция взяла верх по всем статьям, облепленная современными туристами, обласканная мастерами высокого слога из прошлого; генуэзских скульпторов и живописцев практически никто не знает, все затмили венецианцы. Но в этом кажущемся поражении Генуи скрывается ее победа: этот город несравненно человечнее града на лагуне. Церкви здесь бесплатные, и даже по собору можно ходить, не заплатив ни цента (вспомните Сан-Марко, да там чуть ли не каждый приметный уголок выделен в отдельную платную зону); единственное исключение - это подъем на башни, но тут-то явное потворство туристической блажи, богомольцам-то на крыше делать нечего.

Перед нами трехнефная базилика с лже-матронеумами над боковыми нефами; на апсиду можно не смотреть - это, фи, конец XVII века.

Я же заплатил за поход на крышу, так что могу вам показать собор еще и сверху - с балкона.

Главный неф

Левый неф

Правый неф

Но это я забежал вперед. Войдя, обернитесь назад, чтобы встретиться в люнете глазами с Христом во славе (неизвестный византийский мастер, 1315 год)

Христос, на это раз сидящий вместе с Богородицей, есть еще и на арке, окружающей люнет. Я от безделия пересчитал сидящих апостолов - их 13 штук, т.е. здесь живописец не заменил кого-то из легендарных Двенадцати Павлом, а присоединил апостола язычников к его "старшим товарищам"

Еще одна византийская по манере фреска находится в люнете над южным порталом.

Богородице здесь поклоняются свв Николай и Лаврентий.

Следующую византийскую фреску, хоть и честно помеченную на плане, я умудрился вообще снизу не заметить. На глаза она мне попалась только с балкона.

Тут повреждений гораздо больше, но все равно все действующие герои узнаваемы. Левый, с баптистерием в руках, - это апостол Петр. В центре незаменимый (потому что очень уважаемый генуэзцами) св Георгий и его вечно поддающийся спарринг-партнер - змей. Справа по жесту и шевелюре можно опознать Иоанна Крестителя.

Иоанн Креститель, как рабочий на советском заводе, здесь хозяин, а не гость. Из Крестовых походов генуэзцы привезли любопытную реликвию - прах Иоанна Крестителя. По одной из житийных версий, тело Предтечи было сожжено, отсюда такое повышенное внимание к заранее отделенной от мощей, а потому сохранившейся, его главе (точнее, главам; их количеству может позавидовать любой Горыныч). Кто уж там на Востоке всучил доверчивым генуэзцам горстку пепла с наклеенной этикеткой "прах Иоанна Крестителя", и какова была посмертная участь этого прохиндея, мы нескоро узнаем. Но прах Иоанна Крестителя, привезенный в Геную, стал важнейшей городской святыней. Для ее хранения была сооружена грандиозная позолоченная "арка" (нам ближе слово "рака"), которая сейчас перенесена в музей, а арка была помещена в построенную в 1450-1465 годах капеллу, достойную называться отдельной церковью.

Алтарь в ней - почти современный (1950)...

...а вот все остальное - XV век

Свв Исайя (автор пророчества о "гласе вопиющем в пустыне"), Елизавета (мать Иоанна), Ева (просто мать), ну и Богородица (Мать с большой буквы)

Свв Аввакум (м.б. я чего-то не понимаю? в византийской традиции книга Аввакума, а особенно заключительная 3ья глава, воспринимаются в качестве пророчества о Христе, не зря же из той главы родилась 4ая песня утреннего канона), Захария (отец Иоанна Крестителя), Адам (просто отец), ну и сам виновник торжества. Вся эта длинная группа - работа луккского мастера Маттео Чивитали. Обратите внимание - в слове "луккский" аж пять согласных подряд! (Ниже меня поправили: все-таки четыре! Старею, глаза уже не такие острые)

Рельефы с историей жизни Иоанна Крестителя покрывают внутренние стены капеллы и арку над входом в нее. Удалось заснять далеко не всё.

В какой-то из капелл по левой же стене я наткнулся на залежи замечательных саркофагов.

Гробница Джорждо Фьески (работа Джованни Гаджини)...

...и крупным планом добродетели покойного, а также...

...путти в ассортименте.

Гробница Маттео Фьески

Гробница Обьетто Фьески
Думаю, все осознали, как велика и могущественна была патрицианская семья Фьески, о которой средний обыватель знает только бессмертное "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить" из пьесы Шиллера. Нам предстоит еще увидеть самую грандиозную из гробниц членов этой семьи в Епархиальном музее.

Взимание денег с туриста в генуэзском соборе происходит нежно. Можно купить отдельные билеты на крышу, в соборный музей и епархиальный музей. А можно взять всё оптом - получается значительно дешевле. Платный вид с балкона, входящий в "крышу", я уже показал вам, а теперь поднимемся выше - на кровлю главного нефа и в лоджию, устроенную поверх так и не построенной левой башни.

Этот блог читает жительница Лигурии, и она, надеюсь, не откажется прокомментировать, что мы здесь видим. Я, оказавшись в Генуе впервые, увидел здесь необычайный рельеф: город упорно влезает на соседние горы - да, это вам не Венеция.

Этот рассказ вышел в день тезоименитства автора. И хоть, как доказали болландисты, св Алексия человека Божия никогда не существовало, мы его всё равно любим.

Генуя - часть 7. Собор Сан-Лоренцо (продолжение)

sibeaster — Thu, 26 Mar 2026 05:00:23 GMT

Парадный западный фасад собора Сан-Лоренцо, который мы с вами изучали в прошлый раз, - детище готической эпохи, а вот боковые стороны здания принадлежат эпохе романской, а это значит, что нас ждет новый пир духа.

Начинаем с южной стены (1155), ее проще рассмотреть, потому что она выходит на пешеходную улицу Сан-Лоренцо.

Смешались вместе кони, люди и даже драконы. Иоанн Креститель, св Георгий с драконом и какой-то святой странник - скорее всего, св Иаков Старший (св Роха тогда еще не знали)

Южный портал называется Сан-Готтардо. Толпа, проходящая мимо, здесь изрядная, но надо, просто надо, их всех растолкать, чтобы насладиться всеми этими романскими хитросплетениями.

А еще дальше на стене "подвешен" чей-то саркофаг
async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8">

С северной стороной ситуация сложнее. Доступ к части ее наглухо закрыт пристроенными зданиями, в т.ч. баптистерием (в который, для усиления чувства горечи еще и не пускают). Северный портал, называемый Сан-Джованни, оказался втиснутым в угол между собственно собором и баптистерием, да еще и доступ к нему перекрыт решеткой. Но, знаете ли, для пурпурного пояса, который, по мнению европейских обывателей, ест украинских младенцев, не жуя, решетка преградой не является.

И да, я их все-таки жую - без желчного пузыря плохо они в непережёванном виде перевариваются.

PS. Как говорилось в известном армейском анекдоте: прошу прощения за неровный почерк, пишу левой рукой, правой - отстреливаюсь. У меня наконец-то случилось растяжение (доктор написал: перенапряжение) связок в левом плече; левая рука поднимается, максимум, на 90 градусов; не о борьбе, а даже о поднятии гири речи даже быть не может. Доктор прогнозирует срок выздоровления: от недели до шести месяцев)))

Генуя - часть 6. Собор Сан-Лоренцо (начало) 18+

sibeaster — Mon, 23 Mar 2026 05:00:07 GMT

Конечно, разумные люди знакомство с Генуей с собора и начинают - к нему легко выйти и от "входной" в центр площади Феррари, и от порта (в обеих точках есть станции метро). Но этот ваш ынтырнет утверждал, что собор открыт весь день, а вот церкви поменьше (это уже я додумывал) вполне могли закрыться на длинный обед. Поэтому я все утро бегал по центру в поисках церквей, а к собору вышел уже часам к двум пополудни. Этот ваш ынтырнет, как справедливо заметил Роспотребнадзор, постоянно врет, врал он и о соборе Сан-Лоренцо. Двери собора действительно открыты в течение дня, но в сиесту дальше нескольких шагов вглубь не пускают - все ограждено тумбами и канатами. В три часа приходит служка мужского пола, с габаритами Карелина, все эти тумбы отодвигает, и можно заходить внутрь. В часы мессы (а в воскресенье я приехал в Геную еще раз, и месса в соборе была первым пунктом программы) вход осуществляется по схожей схеме: посторонним - пара шагов до тумб и канатов, молящимся - добро пожаловать.

Если вы придете к собору в часы этого условного открытия, то не печальтесь: там на один фасад можно пару часов убить. Так что садитесь поудобнее, мы начинаем.

Полосатый фасад генуэзских церквей продолжает меня умилять.

Первым собором Генуи была находившаяся за тогдашними городским стенами базилика Двенадцати апостолов, которая после многих перестроек превратилась в церковь Сан-Сиро. И да, нынешнему туристу трудно представить, что эта самая Сан-Сиро, нынче находящаяся на полпути между собором и дворцами на Страда-Нуова, была уже за стенами - раннесредневековые города были маленькими. В 1007 году епископ Генуи перенес свою кафедру из Сан-Сиро в Сан-Лоренцо, с 1098 года началась перестройка Сан-Лоренцо в большой романский собор - к этому моменту Генуя была уже сильной морской державой и могла себе позволить разориться на большое строительство. Новый собор был освящен 10 октября 1118 года папой Геласием II.

Около 1230 года началась реконструкция собора уже в готическом стиле. Примерно к 1312 году были завершены фасады. После этого генуэзцы покусились еще и на две башни, но с ними пришлось повозиться. В итоге левая так и осталась недостроенной, ее в XV веке накрыли лоджией (забегая вперед, я там был и оттуда совершил ритуальный звонок старушке-маме); правую завершили в 1522 году.

Одновременно, в течение XIV-XV веков, происходила реконструкция интерьера - он также должен был стать готическим. Но с течением времени в план вновились коррективы, к нефам пристраивались часовни (в том числе большая капелла для хранения реликвий Иоанна Крестителя), каждая из которых отражала меняющиеся вкусы заказчиков. В 1550 году в примыкающем к собору здании прогремел взрыв, после чего пришлось проводить следующую реконструкцию, растянувшуюся до конца XVII столетия. Ну а мы с вами увидим результат контр-реставрации 1894-1900 годов.

Ну а теперь начинаем изучать детали.

Почувствуйте разницу между львами века XIII (Бенедетто Антелами) и XIX (Карло Рубатто) века. Ну и почему туристы, прошедшие пару сотне метров от своего круизного лайнера, спешат плюхнуться задницей на исторические камни и мешают фотографировать, я уже никогда не пойму. Если так тяжело ходить, то падайте где-нибудь в кафе и нажирайте еще больше килограммов жира.

Колонна на углу здания - это вообще чудо эквилибристики: некий человек с солнечными часами в руках (считают, что это Иоанн Богослов) балансирует на спине у льва.

Там еще много интересного оказалось: похоже, это Самсон сражается со львом (м.б. и Геракл, но все-таки XIII век....рановато для подобных античных погружений)

Обычно руки на фасаде показывали путь паломникам.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что порталы - не двухцветные, как весь фасад, а полихромные. Там есть мрамор и зеленоватый, и красноватый, и даже бордовый (то есть порфировый - мы же помним, что порфир был очень дорогим камнем)
Левый портал

Правый портал

О всяких интарсиях, резьбе по камню, фигурных колоннах я промолчу - сами же все видите.

Переходим к центральному порталу

В люнете нам показывают две сцены: привычную (Христос Вседержитель с евангелистами) и необычную (св Лаврентия поджаривают на решётке)

Св Лаврентием на решетке для барбекю необычные истории не ограничиваются.

Не знай я правильного ответа заранее, был бы шокирован: два бородатых деда припали к обнаженным грудям некоей женщины. Все нормально и даже благочестиво: это апостолы Петр и Павел питаются премудростью св Матери-Церкви

Состарившийся Иаков благословляет Ефрема и Манассию - двух своих внуков от Иосифа (Быт 48). Если помните, Иаков перепутал руки и возложил правую на голову меньшего внука (Ефрема), стоявшего слева, а левую - на голову старшего (Манассии), стоявшего справа. Иосиф указал отцу на ошибку (правая рука по понятным причинам давала более сильное благословение), но тот, предвидя будущее величие полуколена Ефремова, заупрямился и отказался менять руки. Попробуйте повторить жест Иакова на досуге и увидите, что руками вы изобразите крест. Чем и вдохновились многочисленные св Отцы, увидев в случайном жесте Иакова предзнаменование Креста Христова.

На левом пилоне нам показывают историю детства Спасителя

Благовещение, встреча Марии и Елизаветы

Рождество, Поклонение волхвов (западная Эпифания), Сретение

Избиение младенцев, бегство в Египет

На правом пилоне условно изображена родословная Христа в соответствии с Мф 1 (там царей побольше, чем в Лк. 3)

Думаю, на сегодня хватит; в следующий раз мы посмотрим на боковые фасады собора.

Генуя - часть 5. Музей Сант-Агостино

sibeaster — Thu, 19 Mar 2026 05:00:31 GMT

Музей генуэзсской скульптуры находится в бвшем монастыре августинцев, до него легко дойти по указателям от собора и тех церквей, которые я вам уже показывал. Сюда можно даже на метро доехать об обоих вокзалов, станция и так называется - Сант-Агостино.

Церковь Сант-Агостино и прилегающий к ней монастырь начали строить в 1260 году. Здесь происходили важные городские церемонии: в частности именно здесь в 1339 году в должность вступил Симоне Бокканегра, самый известный (да, пожалуй, единственный известный, и то благодаря одноименной опере Верди) дож Генуи. В 1798 году комплекс был секуляризован, последовательно был военным складом, кузнечной и плотницкой мастерскими. В 1920 году в изрядно обветшавшем комплексе началась реставрация, в 1932 году она была завершена. Бомбардировки 1942 и 1944 года (Все помнят, кто бомбил памятники архитектуры?) серьезно повредили церковь и монастырь, после войны здесь был склад архитектурных деталей и элементов из разрушенных генуэзских церквей, и в 1984 году из этого склада вырос нынешний музей. Он стоит смешные 5 евро (самый дешевый из посещенных мною в Генуе); как и в случае с пизанским Сан-Маттео городские власти его, к нашему счастью, недооценивают. Впрочем, возможно дело в незавершенном ремонте...

Как видите, реставрацию невозможно завершить, а лишь прервать усилием воли. Большая часть экспозиции музея размещена именно в церкви, но вход в нее организован не напрямую, а через клуатр очень редкой - треугольной - формы.

Первые залы экспозиции находятся в бывших монастырских помещениях. И поначалу я приуныл, потому что эти залы организованы по принципу: "мы сюда свалили всё. что у нас было". Но потихоньку из общего хаоса стали выделяться интересные детали...

...А потом я зашел в бывшую церковь, и тут уже мы с моей камерой работали, как стахановцы.

Богородица и свв Петр с Августином украшали фасад церкви, сейчас на месте помещены копии (они еле видны на первом снимке), в музее же находятся оригиналы.

Вершина коллекции - фрагменты (немногие оставшиеся) гробницы Маргариты Брабантской, жены императора Генриха VII (его гробницу, тоже изрядно пострадавшую от времени и человеков, мы видели в Пизе). Супруги прибыли в Италию для коронации, а нашли здесь смерть...

Впрочем, по замыслу Джованни Пизано Маргарита нашла в Италии не смерть, а надежду на воскресение - ее из могилы поднимают ангелы.

Аллегория Справедливости - часть гробницы Маргариты Брабантской. Выше пояса у нее не то, что вы увидели в своей испорченности, а весы!!!

Еще два фрагмента гробницы Маргариты. Удивительно, что хоть что-то сохранилось, потому что императрица была похоронена в церкви Сан-Франческо-де-Кастеллетто, которую со временем городские власти...снесли; ее остатки видны при переходе из палаццо Бьянко в палаццо Турси (оба палаццо мы еще посетим, не отключайтесь!).

Далее пойдут экспонаты кучно, там были таблички с указанием места происхождения, но аккумулятор нужно было беречь)))

Ангел работы Джованни ди Бальдуччо

И еще один анел того же автора

Смешались в кучу ангелы и евангелисты. Таких ромбовидных панелей очень много, я отобрал лишь те, что с изображениями людей и животных, а цветочками просто полюбовался

1456 год, в спутниках БМ легко опознаются Иоанн Креститель и Стефан первомученик

Мастер гробницы Фьески (1340). Здесь молодые родители представляют свое дитя св Антонию Великому, а наблюдают за сценой свв Иоанн Креститель и Христофор.

Кто-то из Гаджини

Анонимный Мастер Джано

Анонимный Мастер ангелов в соборе (14в)

Какая ~~прелесть~~ святость! Богородице предстоят апостол Петр и безымянный епископ

Явно происходит из оратория какого-нибудь братства, их групповой портрет слева. Здесь же сцена Уверования Фомы и почитаемый в Лукке образ Volto Santo, вырезанный по преданию Никодимом.

Музей посвящен скульптуре, но есть здесь и несколько фресок Манфредино ди Альберто (Тоже не слыхали такого имени? Вот, что бывает, когда в неведомый уголок Италии заберешься. Какое счастье, что моя теща Еврокомиссия прекратила для нас эту бесчеловечную пытку -бесконечно изучать эту гадкую страну)

Возвращаемся в трехмерный мир

Жертвоприношение Авраама

(Необычный цвет - это результат прохождения света через витражи)

Из серий "Их знают все" и "Гробницы замечательных людей"

Гробница Симоне Бокканегра - дожа и оперы. Понятно, что в XIX веке его фигуру сильно романтизировали, а уж у Верди он вообще идеи Рисорджименто со сцены толкает. В частности, он убеждает своих сограждан отложить вражду с Венецией ради общей борьбы с внешним врагом, ведь у них с венецианцами одна родина - Италия. "Нет, наша родина - Генуя", - отвечает ему зловеще хор.

И этого человека вы знаете - его в русской транскрипции именуют Иаковом Варагинским и, признаться, из-за имени я его долго считал каким-нибудь ~~русским~~ поляком. А он был уроженцем лигурийского города Варацце и архиепископом Генуи. Мы с вами неоднократно видели живописные иллюстрации к его главной работе - Золотой легенде.

Гробница Пагано Дориа

Распятие со св Франциском и донатором

Ну а тут донатора представляет Богородице Мария Магдалина. Тяжело и дорого в те времена было делать селфи, но зато знаменитости классные, в наше время такие в кадр попадают редко.

XI век! Даниил со львами. Всего-то через триста лет мастера прибавли в мастерстве:

Из пока редко мной узнаваемых святых ("Я вас не узнаю в гриме") св Леонард (второй справа)

Справа святые "общемировые" - Екатерина Александрийская и Антоний Великий, слева - "свои" генуэзские - Лаврентий и Сир. Я их назвал местными, потому что в честь них освящены нынешний и прежний соборы Генуи. Думаю, мы уже довольно долго ходили кругом да около кафедрального собора, пора бы уже с ним познакомиться.

Генуя - часть 4. Санта-Мария-ди-Кастелло

sibeaster — Mon, 16 Mar 2026 05:00:17 GMT

По пути к музею средневековой скульптуры, расположенному в бывшем монастыре Сант-Агостино, я вышел на еще одну интересную церковь - тоже, кстати, бывшую монастырскую, а именно доминиканскую - Санта-Мария-ди-Кастелло.

Местное предание называет эту церковь первой в Генуе, посвященной Богородице, и называет ее строителем лангобардского короля Ариберта. Она была возведена рядом с замком епископа, отсюда и ее название. Осторожные историки считают нынешний храм построенным в XII веке, первое ее письменное упоминание относится к 1194 году, а освящена она была в 1237 году Герардом Лозаннским, латинским патриархом Иерусалима (Что делал иерусалимский патриарх в Генуе? Был в контрах с нашим старым другом - императором Фридрихом II, который только что выторговал Св. Град у мусульман. Печальное, конечно, было время). В 1441 году церковь, до той поры приходская, была передана доминиканцам, которые в течение последующих веков расширили храм, соорудив на деньги спонсоров боковые капеллы; кроме того, возле церкви был построен большой монастырь с тремя клуатрами. Доминиканцы сохранили свою обитель при французах, остались в ней даже после Рисорджименто и покинули ее лишь в 2015 году по банальной причине: на тот момент их осталось двое, и им было не под силу тащить на себе такой большой комплекс. Сейчас церковью управляют отцы Общества африканских миссий (каких только конгрегаций не существует у латинян!).

Кроме неизбежных переделок в соответствии с духом времени и последующих реставраций (в XIX веке Маурицио Дюфур, как это было принято тогда, сбил "лишнее" и добавил "недостающее"), а также разрушений от союзнических бомбардировок (это только Миледи "стреляла не в вас, а в лошадь", союзники же били по порту, а попали..куда попали) и восстановления в 1950ые годы, Санта-Мария-ди-Кастелло вновь предстает нам в виде, близком к средневековому.

Обратим внимание на архитрав над входом, эта деталь - из III века.

Внутри нас ждет трехнефная базилика, нефы которой разделяет череда античных колонн, фальшивым матронеумом над боковыми нефами и готическими сводами 1468 года. А еще меня там поджидала группа из трех волонтеров, которые буквально бросались на каждого входящего с предложением либо всучить подробный буклет, либо провести бесплатную экскурсию. Для церкви мне было достаточно буклета, а вот в клуатр вход - только с гидом: меня сопровождала приятная итальянская дама, постоянно извинявшаяся за ее плохой (по ее мнению) английский язык (Почему они постоянно извиняются? Нормально они и мы по-английски говорим! Это всякие англичане с американцами вечно жуют слова и мчатся галопом). А еще выяснилось, что в церкви есть и русская гид(ша) - наша дама, вышедшая замуж за итальянца, но в тот день у нее был выходной. Так что у вас есть шанс попасть на русского гида...

Как водится, в церкви много ненужной мишуры и возмутительных потемок, но кое-что интересное можно разглядеть. Уже в первой капелле слева, например

Вы наверняка не раз видели сцену мистического обручения св Екатерины. Александрийской. Или Сиенской. Здесь же анонимный Мастер дельи Окки Басси изобразил оба мистических обручения сразу! Богомладенец - многоженец, я считаю это хитом того дня.

На происходящее...

...и изумлением взирают два архидиакона-мученика Стефан и Лаврентий (камешки и решеточка для барбекю позволяют их идентифицировать точно)...

и свв Доминик и Петр Мученик (мы же с вами в бывшей доминиканской обители)

В этой же капелле сейчас помещена купель, сооруженная из римского саркофага III века

Стены капеллы расписаны сценами из жизни св Екатерины - на этот раз, точно Сиенской. Поскольку вход в капеллы полуприкрыт решеткой (я не уверен, что ее можно было открывать...ну хотя бы не на глазах волонтеров), так что видна только их малая часть. Автор их - Николо Корсо, время написания - ну всяко не ранее XV века, когда капелла была устроена.

Уж покорнейше простите, но полиптих Благовещения работы Джованни Мацоне (1470) из третьей слева капеллы я вам покажу с вики-склада.

Нижнюю часть, поскольку она меньше бликует, я заснял сам:

Благодаря волонтерам и их брошюрке, все святые опознаются: свв Иаков Старший (с посохом), Иоанн Креститель (с крестом и овечкой), св Доминик (с книгой) и св Себастиан (еще не успевший раздеться перед публикой; в одетом виде неудобно же быть расстрелянным стрелами, как всем известно)

А мы тем временем перешли на правую сторону церкви.

И снова тетя Вика дает мне возможность показать вам в нормальном качестве картину Пьера Франческо Сакки, где за высоко вознесенными Богородицей с Младенцем наблюдают свв Иоанн Креститель, Антонин Флорентийский (почему флорентийский архиепископ изображен в генуэзской доминиканской церкви? Потому что он доминиканец) и Николай Толентийский (он же августинец; да, здесь простые объяснения не прокатят. Возможно, так захотел заказчик)

Сюда же на правую сторону церкви перенесен бывший портал церкви - готический.

Ну а далее путь ведет в клуатры бывшего монастыря (сами туда не попадете, вход перекрыт цепью, так что гид нам в помощь). Поскольку монастырь стоит на склоне холма (высокая застройка последних веков сей факт умело скрывает, а из клуатров это заметно), приходится несколько раз подниматься-спускаться, чтобы увидеть все три клуатра. Если бы я шел сам, я бы наверняка запомнил, где что находилось, но посскольку меня вели, да еще и разговором развлекали, я слегка подзапутался. Потому покажу увиденное не по топографическому признаку (первый, второй, третий клуатры), а по тематическому. Начнем с фресок.

Богородица с уже неоднократно виденными нами свв Домиником и Петром Мучеником, фигурка слева внизу - блаженный Раймонд Капуанский - значимая историческая личность, генерал доминиканцев, духовный отец св Екатерины Сиенской. Автор фрески - Лоренцо Фазоло, наиболее плодотворная часть жизни которого прошла в Лигурии, а потому мы с ним впервые и сталкиваемся.

Явно часть какого-то большого цикла. Здесь изображены Давид и Соломон (узнаются по коронам, ну а спецы могут попробовать прочесть цитаты в свитках), а над ними (тут уж точно потребуется прочесть свиток, иначе не догадаешься) - Иов. Автора я бы назвал Иустом из Равенбурга, у итальянцев он превратился в Джусто.

Свв Франциск и Доминик ~~делят поляну~~

Еще один Иуст (тьфу, Джусто) д'Алеманья (т.е. из Германии). Размер дверного проема поражает. Ну а хозяйки наверняка пригорюнились, представив, что всю эту напольную плиточку надо от кухонного жира очищать ежедневно.

Далее будут своды с пророками (мне так сказали, я согласен в принципе, но имена сохранились не у всех)

Я тут вычитал Малахию с Варухом

Здесь был Илия...

Соломон и Самуил...

В принципе, я был бы готов разбанить комментаторов-лингвистов, простив им нелепое ковидобесие 2020 года, потому что их умение читать по латыни очень бы пригодилось. Но...как вспомню масочки и факцинки, как подумаю, что мы со всем этим го...простите, экскрементами...жили бы до сих пор, если бы не начался наш славный поход против гейропейских прихвостней, так и останавливаю милующую руку.

Не зря св Петр Мученик призывает нас к подвигу свидетельства об истине!

И не зря св Доминик убеждает нас утопить в бездне молчания преступления ковидобесов.

Где-то промеж этих фресок была бывшая капелла Гримальди (не князей Монако, а их генуэзских родичей) с множеством интересных вещей

Распятие (Леонардо Риккоманно)

Св. Георгий (кто-то из Гаджини)

Тоже Гаджини

Кто сказал: тоже Гаджини. Пять баллов!

Вот эти рельефы (БМ и опять свв Доминик с Петром Мучеником), как мне помнится, были не в капелле, а просто приставлены к стенам одной из галерей, но пусть уж будут в общей массе. Потому что...

все мы рано или позно умрем, как один из Гримальди, изображенный в таком вот странном виде на могильной плите.

С церквами у нас маленький перерыв, но церковное искусство вечно, и отправимся мы его изучать в музей Сант-Агостино.

Генуя - часть 3. Церкви Сан-Донато и Санти-Козма-э-Дамиано

sibeaster — Thu, 12 Mar 2026 05:00:39 GMT

Сегодня будут еще две небольших приходских церкви в центре Генуи. Сан-Донато легко находится по указателям, она в достаточно проходимом месте стоит и даже имеет две площади (перед фасадом и со стороны апсиды); церковь же Косьма и Дамиана запряталась в лабиринте улиц, площадь перед ней даже не заслуживает такого названия, и выйти туда можно только по наитию или по карте.

Сан-Донато освящена в честь нашего старого знакомого - св Доната Аретинского, того, чье безголовое тело почивает в соборе Ареццо, а голова - в аретинской церкви Санта-Мария-делла-Пьеве. В нынешнем виде храм относится к XII веку; есть две реперные точки: 1160 - первое упоминание о храме как о коллегиальном, 1189 - освящение епископом Бонифацием. Храм пережил две бомбардировки. В первый раз дело было в 1684 году; его обстрелял французский флот (Вы не знали эту милейшую историю о бомбардировке Генуи флотом Людовика XIV? Думаете, янки, сионисты и бандеровцы сами догадались стрелять по мирным городам? У них были хорошие учителя), после чего церковь восстановили в стиле барокко, следы той реставрации были убраны в 1888-1895 годах. Второй раз (вернее, второй, третий и четвертый) Геную бомбили наши союзники (22 октября и 6 ноября 1942, 4 сентября 1944); церковь восстановили в 1946-1951 годах. Как вы думаете, кого итальянское правительство после всех этих варварских обстрелов мирной Генуи считает врагами Италии? Разумеется, Sibeaster'а и читателей его журнала!

Снаружи после всех этих разрушений и восстановлений церковь Сан-Донато выглядит очень строго.

Не забудьте обойти церковь справа и немного подняться по улочке-пандусу, там будет совершенно неожиданная площадка с несколькими уличными кафе из тех, что в Петербурге называют ларьками, а в Москве - палатками. Есть подозрение, что ввиду близости этой точки к университету тут можно дешево перекусить (я этого не делал, меня в Специи неплохо кормили), но я сюда вас завел, чтобы вы увидели колокольню Сан-Донато (её от фасада не видно). Она чуть ли не единственная в Лигурии встроенная в храм, а не стоящая рядом.

Интерьер - это трехнефная базилика (~~на меня тут наехали~~ меня раскритиковали за использование термина "однонефная базилика"; мол, это не благочестиво) с 12 колоннами, из которых 6 - античные гранитные, оставшиеся - ровесники храма в традиционной для Генуи бело-черной расцветке)

Меня в тот день на архитектуру потянуло, а потому я вам документально готов показать, что матронеумы в церкви - фальшивые; что поделаешь, фактически они уже были в XII веке не нужны, а архитектора научили, что романский храм без галерей - это некошерно.

В храме сохранились фрагменты фресок XIII столетия.

Вам нравится следующий, т.е. XIV, век? Без проблем, здесь есть две работы этого периода

Автор - Николо да Вольтри

Автор - Барнаба да Модена

Для сравнения БМ из XIX столетия (Джованни Доменико Казелла)

Главной же достопримечательностью Сан-Донато является перенесенный сюда из закрытого оратория Трех царей триптих нидерландского мастера Йооса ван Клеве (хотя почему Нидерланды? Клеве же в Германии)))

Заказчик картины Стефано Раджи со своим патроном св Стефаном

Поклонение волхвов

Св Мария Магдалина

Ко второй церкви - Санти-Козма-э-Дамиано - я пришел, видимо, уже поздновато, и она была закрыта. Но ничто не мешало мне осмотреть ее снаружи. Ничто, кроме того, что она втиснута в лабиринт узких улочек, застроенных высокими домами...А меж тем эта церковь впервые упоминается в 1049 году - еще жив был ~~украинский~~ киевский князь Ярослав Мудрый. Ее, конечно, подновляли, в частности после французской (1684) и англо-американской (1942) бомбардировок, но в общем и целом перед нами церковь XI века.

Любопытно, что изначально церковь была посвящена одному св Дамиану - не целителю, а святителю Павийскому. Но в 1296 году генуэзские купцы перенесли сюда рекликвию другого св Дамиана - одного из трех пар целителей Космы и Дамиана (вы же знаете, что в нашем календаре указаны три одноименных пары "Косма и Дамиан, целители и бессребренники"?) , так что с течением времени в народном сознании покровитель храма и соответственно название церкви поменялись.

Остатки чьих-то гробниц; вот уже и воспоминаний об усопших не осталось, а могилки-то целые. Вот на этом парадоксе и зарабатывают работники кладбищ...

А вот это едва заметная апсида, выходящая в какой-то проулок.

Внутрь церкви я не попал, но снимок из Вики честно стырил для вас...

...потому что мне нравятся эти полосатые колонны.

Понятно, что в блоге, считающемся культурным, неловко об этом говорить, но в одном из таких проулков меня пождидала чернокожая э-э-э дама с пониженной социальной ответственностью. В ее намерениях даже целомудренный аз не мог усомниться: она стояла, опершись спиной о дверь своего жилища, своим роскошным бюстом перегораживала пол-переулка, а в ее глазах горело вожделение. Нужно ли говорить, что человеку, поставившему цель обойти средневековые церкви старой Генуи, было не до этой несчастной жертвы сексизма, расизма и империализма? Боюсь, что она выбрала неверное место для саморекламы...

Вы еще не устали? Только попробуйте! Мы еще даже не начинали! Нас ждет еще одна прекрасная церковь Санта-Мария-ди-Кастелло.

Генуя - часть 2. Сан-Маттео (окончание)

sibeaster — Tue, 10 Mar 2026 05:00:43 GMT

Напомню, что мы с вами в первой моей генуэзской церкви - Сан-Маттео, в течение веков плавно превратившейся из романской через готическую в ренессансную.

Внутри только очень опытный глаз увидит прежние готические черты, перестройка XVI века их всех скрыла под шуткатуркой и росписями. Сразу же, чтобы далее не отвлекаться, скажу, что Генуе не повезло даже не с живописцами, а с тур-блоггерами, вроде Муратова с Ипполитовым (о присутствующих умолчим): все они проехали мимо города, а потому генуэзское искусство за пределами Лигурии слабо известно. Сколько венецианских мастеров даже из тоскливых XVII-XVIII веков вы знаете? А ведь и правда, немало. А вот их генуэзских современников, почитай, никто и не слыхивал. Мэрии и горсоветы итальянских городов, у вас есть уникальный шанс прославить свои малые родины! Воспользуйтесь им! (саморекламная пауза закончилась, продолжаем)

На потолке главного нефа сцены из жизни титульного святого - апостола Матфея.

Лука Камбьясо "Чудо с драконом в Эфиопии"

Джованни Баттиста Кастелло "Призвание Матфея" (ну да, видно плохо, но все равно никто, лучше Караваджо, эту сцену не изобразил)

Но гораздо более известны в этой церкви стукки (штукатурные рельефы) работы нашего старого - еще блаженного сицилийского периода - знакомца Джованни Анджело Монторсоли, автора статуй в Мессинском соборе и фонтана Ориона у того же собора.

Здесь и далее мои снимки будут перемежаться с википедийными: не время копирайтами меряться - гляньте, что в мире деется. Купол и подкуполное пространство:

Кое-какие детали:

Как вы уже поняли (я в наш разум верю), в парусах нам показывают латинских отцов Церкви:

Григорий Великий

Блаженный Иероним

Св Амвросий Медиоланский
(хохмы ради, один из читателей на голубом глазу утверждал, что в его сельской храме есть икона с мощами Амвросия; мы-то с вами знаем, что мощи до XIX века вообще под спудом лежали, а сейчас выложены на всеобщее обозрение; шансы попадания каких-либо фрагментов в страну далече стремятся к нулю)

Блаженный Августин (на всякий случай, его мощи я тоже видел в Павии; нас не обманешь!)

Стукки продолжаются на потолке пресвитерия, здесь нам историю прародителей показывают...

...и множество путти и диковинных зверушек

В клуатре мы видели саркофаг, в котором некогда хранились одни стыренные хорватские мощи, в пресвитерии же есть еще одни - на этот раз из Новиграда (который потерявшие его итальянские трусы и паникеры называют Чивитановой):

рака св Максима Новиградского

рака св Пелагия Новиградского

В апсиде нас снова встречает Монторсоли

По частям:

Давид и Иоанн Креститель

Пьета (ну да, ну да, Монторсоли был учеником Микеланджело, но в этом же нет ничего постыдного?)

Апостол Андрей (причем здесь Андрей? А вы вспомните, кто был закачиком перстройки церкви в XVI веке) и пророк Иеремия

Но это еще не конец! В церкви целых два амвона (собственно, их и должно быть два: для чтения Апостола и Евангелия) работы Монторсоли и Сильвио Козини
Первый (евангельский):

Второй (апостольский)

Устали от стукков? Пожалуйте полихромную деревянную группу (Антонио Мария Маральяно)

Кстати, фотографирование в церкви строго запрещено, там несколько табличек об этом возвещают. Но поскольку в храме перемещались еще несколько заинтересованных итальянских посетителей, и смотрителя на всех нас не хватало, он махнул рукой.

А потому вот вам еще бесценная реликвия - меч Андреа Дориа (в капелле слева от пресвитерия)

И в этом месте смотрителя осенило: столько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я здесь умираю от голода! Что в данном случае звучало так: столmrо народа бесплатно бродит по "моей" церкви, а еще не собрал с них мзду! А потому он громогласно объявил, что за пожертвование он покажет нам крипту, в которой погребен Андреа Дориа. Ладно, за услугу надо платить))) Тем более, что в крипту вы просто так не попадете, дверь в нее (справа от меча) обычно закрыта.

Смотритель честно отрабатывал пожертвование и очень много рассказывал...на итальянском. А посему из всего его рассказа я вычленил только два знакомых слова: ангелы и демоны. По мысли автора последние покушаются на героического адмирала, а первые его от них охраняют.

На этом мы с церковью Сан-Матеео прощаемся, нас ждет еще несколько интересных храмов Генуи.

Месть за Чио-Чио-Сан

sibeaster — Sun, 08 Mar 2026 17:55:34 GMT

Все, слушавшие бессмертную оперу великого Пуччини "Мадам Баттерфляй", без труда вспомнят название корабля, на котором ходил подлец Пинкертон...

..."Авраам Линкольн"

Браво, иранцы!

Генуя - часть 1. Пробежка от вокзала до центра. Сан-Маттео (начало)

sibeaster — Thu, 05 Mar 2026 05:00:27 GMT

Открытие новой итальянской области для меня всегда было праздником; последний раз я такое испытал, когда в мае 2024 года пересек невидимую границу и оказался в Абруццо. Ну а тут не просто область Лигурия, а целый миллионный город, родина Колумба. Лигурия оказалась крепким орешком, а точнее длинным змеем: из Специи в Геную быстрая электричка с минимумом остановок идет полтора часа, а если со всеми остановками, то аж два с половиной часа. А от Генуи до французской границы расстояние еще больше, там сосредоточены всякие Альбенги, Вентимильи, Сан-Ремо и прочие известные места. Впрочем, так далеко я в этот раз (а он, видимо, был последним - не хочет брюссельская тёща мне визы длинные давать) не забрался; Генуя пока что стала моим самым западным лигурийским городом.

В Генуе два крупных вокзала (и множество мелких станций, но они пока нам неинтересны): на станцию Дженова Бриньоле (в обоих словах ударения на первом слоге) приезжают поезда с востока (в том числе мой из Специи), на Дженова Пьяцца Принчипе - с запада; с севера (из Милана с Турином) - на какую-то из этих двух (еще не выяснял); ряд проездов проходят Геную насквозь. Интересный нам исторический центр сосредоточен как раз между Бриньоле и Пьяцца Принчипе, от обоих вокзалов легко прийти пешком в центр по прямым улицам, ну а для ленивых или слабых ногами есть метро, которое соединяет оба вокзала и обходит центр города по дуге, делая остановки в ключевых точках (Де Феррари, Сант-Агостино, Сан-Джорджо, Дарсена). В этом вашем ынтырнете полно негативных отзывов о генуэзском метро: мол, туринкетов нет, мы спустились по ошибке, а нас оштрафовали. Такое же рассказывают о генуэзских лифтах, которые-де бесплатные для местных, но не для туристов, и злобные контролеры хватают расслабившихся туристов сразу на выходе и опять-таки штрафуют. Я эти легенды не проверял и везде прошел пешком, что и вам советую)))

Тем более, что от Бриньоле в центр ведет наиприятнейшая улица 20 Сентября с качественной застройкой в стиле либерти (итальянское название для модерна).

Тупые борцы, не иначе...

...и их грациозные болельщицы

Это уже площадь де Феррари, вход в исторический центр; улица 20 Сентября - слева на снимке. Именно эту площадь обычно демонстрируют, когда хотят одним кадром Геную показать (на сайте Трениталии, например); здесь же находится оперный театр Карло Феличе (в честь сардинского короля Карла Феликса, о котором я писал в далеком ковидобесном 2020)

О том, что Генуя непроста, и за стоящими на улице 20 Сентября что-то скрывается, внезапно понимаешь, когда на середине этой улицы натыкаешься на виадук, идущий примерно на уровне крыш вот этих самых домов (заснять не догадался, см. здесь). Оказывается, улица то ли удачно попала меж двух высоких холмов, то ли вообще идет по врезке. Чтобы это продемонстировать, покажу (хотя он тут совсем не к месту) вид с крыши собора (сам крышесносный собор с его крышей будет в этом блоге, но позже)

Вот на все эти холмы, куда забрались генуэзцы, и ведут все эти как бы бесплатные (на самом деле, нет) лифты и даже фуникулеры. Впрочем, мне в мои два генуэзских дня за глаза хватило центра, а там с рельефом попроще: есть подъемы-спуски, но они легко проходимы.

Мы с вами уже у цели. Если у вас не будет карты, то на площади Феррари нужно пройти вдоль одного из фасадов палаццо Дукале, свернуть затем направо (не догадался заснять, см. здесь), и вы окажетесь на главной пешеходной улице виа Сан-Лоренцо, ведущей мимо собора (который тоже Сан-Лоренцо) к гавани. По пути постоянно будут указатели на основные городские достопримечательности, так что заблудиться в лабиринте средневековых улочек решительно невозможно. Я же заранее нарисовал маршрут на карте, а потому вместо простых прямых путей пошел кривыми и непростыми...

чтобы прийти к первой моей генуэзской церкви - Сан-Маттео

Церковь на протяжении своей долгой истории находилась под патронатом одной из известнейших генуэзских семей - Дориа. Основал церковь в 1125 году рядом со своим палаццо Мартино Дориа, освящена она была в 1132 году епископом Сиро II в присутствии папы Иннокентия II. В 1278 году романская церковь была перестроена в готическом стиле, в 1543 - 1559 ее вновь реконструировали, так что сейчас она внутри скорее ренессансная. Перестройку XVI века финансировал непоследний человек в истории Генуи - Андреа Дориа, носивший почетные титулы Освободителя и Отца отечества, в крипте храма он и похоронен.

Фасад Сан-Маттео полосатый, бело-черный, что очень характерно для лигурийского побережья; белые полосы - мраморные, черные - из местного промонторийского камня.

Если приглядитесь, то увидите на белых полосах длинные тексты; на месте я принял их за сполии из более древних зданий, оказалось же, что это записи подвигов разных членов семьи Дориа.

А еще на фасаде можно увидеть фрагмент античного саркофага, приехавший сюда аж...с острова Корчула (Хорватия! Увижу ли я ее когда-нибудь снова, она же тоже отгородилась от нас по воле моей брюссельской тёщи)

Если вы обратили внимание, в течение всего времени съемок (а дело было около 10 утра) церковь была закрыта; как оказалось, она только в 10 открывается, а тут еще и смотритель проспал. Воспользовавшись невольной паузой, я проник в клуатр слева от церкви (вход через арку соседнего здания; решетка заперта, но я дождался выходившего итальянца и решительно вступил в зарешеченное пространство; именно так во время оно русские туристы посещали закрытый для непосетителей туалет в хельсинкском макдональдсе - знай наших!)

Клуатр сооружен в 1308-1310 годах.

Клуатр этот оказался внутри большого жилого дома со встроенными помещениями (в т.ч. здесь располагается театр!), так что долго ждать входящего или выходящего человека не придется. Но в часы работы церкви войти в клуатр можно через нее, но за пожертвование - крохоборы!
Начнем с капителей:

Здесь есть дата - 1308...

...а тут - имя заказчика (Андреа Гоано)

Вроде все три святых подписаны, но как-то лишь в одном случае у меня буквы складываются в понятное имя - Евлогий; остальные два - какие-то чудные.
В комментариях ниже человек и архидиакон anchoret прочел имена: епископ Фруктуоз Таррагонский и его два диакона Авгурий и Евлогий, казенные в 259 году. Многая лета владыке! (и заглядывайте почаще)

А тут вообще вижу фигу...Кто этот ~~мужик~~ святой муж с мухобойкой?

А это саркофаг был создан в 1356 году по заказу Раффаэлло (именно так с двойным "ф" и "л" итальянцы имя Рафаил пишут) Дориа для хранения мощей свв Мавра и Елевтерия), стащенных в 1354 году генуэзцами ...из Пореча!

В 1934 году мощи вернули в Пореч (он в тот момент принадлежал Италии вместе со всем полуостром Истрия), а пустой саркофаг был перенесен из церкви во двор.

В клуатр перенсесены фрагменты саркофагов разных Дориа из снесенной церкви Сан-Доменико.

Здесь кто-то из Дориа преклонил колена перед БМ в компании покровителей Генуи - свв Георгия, Иоанна Крестителя и, по всей видимости и согласно логике, Лаврентия (хотя и без решетки)

Св Георгий берет ПЦР-тест у температурящего дракона.
Повторюсь, что в клуатр можно попасть даже в часы закрытия церкви, и уж точно не стоит жертвовать денег этим ковидобесам и хохлоложцам.

Тем временем церковь открылась (ее смотритель, увидев меня с фотоаппаратом в клуатре, подошел, извинился за опоздание и обещал открыть двери в ближайшие пять минут - диалог шел на незнакомом мне итальянском, как догадываетесь), так что в следующий раз войдем внутрь.

Сардзана - часть 3. Еще две церкви

sibeaster — Tue, 03 Mar 2026 05:00:26 GMT

Пробежимся по еще двум историческим церквам Сардзаны.

Первая из них - Сант-Андреа, впервые упомянутая в 1128 году. С переездом в 1204 году Сардзано лунийского епископа Сант-Андреа была повышена в ранге до "пьеве", т.е. церкви с купелью. В 1330 году произошла первая трансформация: три нефа была объединены в единое пространство. После 1579 года начались работы, после которых интерьер храма принял нынешний, далекий от средневекового, вид; в 1590 церковь была повторно освящена.

За суровым романским фасадом (отчасти это плод контр-реставрации 1928-29 гг)...

и немного легкомысленным порталом...

скрывается скучный интерьер,...

в котором сохранались кое-какая скульптура с тех времен, когда епископы Сардзаны еще именовались епископами Луни.

несомненное Благовещение

Подписей нет, но как мне кажется, очевидные апостолы Андрей (побольше) и Петр с Павлом.

За еще одной исторической церковью Сардзаны - Сан-Франческо - придется идти за пределы исторического центра (не пугайтесь, это от силы пять минут от главной площади, город-то маленький)

Трудно представить, что такое современное здание на самом деле впервые упомянуто в 1328 году, вот какие чудеса творит современная штукатурка! (на этом месте может быть ваша реклама!)

Внутри шел ремонт, все было в лесах, так что привычной фотографии интерьера не будет. Впрочем, я сюда пришел лишь ради двух готических надгробий. Под первым из них лежит подросток Гуарнерио Антельминелли.

Да-да, привычные нам по саркофагам великих мира сего грозные львы и скорбящие ангелы охраняют покой маленького мальчика - всего лишь (грустная ирония) сына грозного Каструччо Кастракани, умершего в 1322 году. Надгробие изваяно уже знакомым нам Джованни ди Бальдуччо.

Под вторым надгробием почивает епископ Луни Бернабо Маласпина (как понимаете, тоже непростой человек - семья Маласпина правила соседними Массой и Каррарой)

Еще в Сардзане имеется маленький епархиальный музей, который вопреки гугловскому расписанию оказался открытым, но я как-то на него не рассчитывал и побежал на поезд. Возможно, Сардзана и не принадлежит к топовым городам Италии вроде Пизы с Вероной (впрочем, я их простил великодушно), но если окажетесь в этих краях, лучше съездите сюда, чем толкаться с китайцами в Чинква-Терре (а там еще и деньги за это берут). Ну а мы с вами направляемся в Геную - там фотоматериала месяца на полтора-два будет, так что садитесь поудобнее и не переключайте канал.

Сардзана - часть 2. Санта-Мария-Ассунта

sibeaster — Mon, 02 Mar 2026 05:00:28 GMT

В прошлый раз я вам, в числе прочего, рассказал, как жители античного и раннесредневекового города Луни потихоньку переехали с нездорового и опасного побережья в расположенную удачно внутри материка и на перекрестке важных дорог деревеньку Сардзана. 7 марта 1203 года сей неприятный факт был признан папой Иннокентием III (который, между прочим, "Константинополь брал"): понтифик разрешил клирикам Лунийского собора перебраться в Сардзану - вслед за сбежавшими прихожанами. Так началось преображение сельской церковки Сан-Базилио в кафедральный собор Санта-Мария-Ассунта.

Строительство нового собора плавно перетекло в XIV (нижняя часть фасада датирована 1355 годом), а затем и в XV век (фасад завершен в 1474 году). К этому моменту номинально Лунийская епархия официально стала Сардзанской: в 1447 году местный уроженец Томмазо Парентучелли стал папой Николаем V и начал процесс переименования епархии, в 1465 вопрос окончательно решил папа Павел II.

Портал выполнен в 1355 году Микеллино де Вивальдо. Видимо, местный мастер был консервативен, потому весь портал утыкан романскими ликами.

А вот окно-роза - это уже 1474 год, мастер Леонардо Риккоманни да Пьетрасанта.

Интерьер собора - это XVII столетие.

(фото из Вики, в мой приход было темно)
Все интересное тут сосредоточено в дальней от входа части. В капелле справа от главного алтаря находится алтарь св Таин и особенно (сюрприз!) Пресв. Крови (утверждается, что в Сардзане находится некая реликвия, с Кровью Христовой связанная)

В путеводителе не написано ни время, ни автор, так что остается только гадать.

Такая же непонятка с алтарем в левом трансепте...

Я честно пытался заснять фрагменты обоих алтарей, но полумрак все те снимки погубил.

А потому перейдем к местному единственному, не побоюсь этого слова, шедевру - кресту мастера Вильгельма. Я уже к этому моменту увидел целый зал расписанных Распятий в пизанском музее Сан-Маттео, так что имел полное право на скепсис. Но нет))) Мастер Вильгельм (известно лишь его имя и дата написания Распятия - 1138) был настоящим мастером, только вооружитесь биноклем для рассмотрения деталей (ибо близко не подпускают)

Для подсветки есть кнопочка с щелкой для денег. Только кнопочка и без вбрасывания денег работает, имейте это в виду! Распятие было написано еще для собора Луни, потом было перенесено в сардзанскую церковь Сант-Андреа (она у нас будет в следующий раз), а в собор Сардзаны переехало в 1470 году. В 1602 году было зафиксировано чудесное исцеление мальчика Агостино по горячим молитвам его матери перед Распятием, после чего в 1607 году для хранения креста была устроена специальная капелла слева от главного алтаря, попечительство за которой было возложено на особое братство мирян. Благодаря по-прежнему желающему оставаться неизвестным благодетелю, снимок Распятия положен на фликр, так что можно его увеличить и попробовать разглядеть детали: сцены Страстей (поцелуй Иуды, бичевание, крестный путь, снятие с креста, положение во гроб), мироносиц у Гроба, Вознесение, а также пророков Исайю и Иеремию. Ну и теперь мы с вами уже безошибочно отнесем это Распятие к типу Christus triumphans - "Торжествующему Христу".

Следующий рассказ будет последним о Сардзане и коротким, после чего мы переместимся в Геную.

Сардзана - часть 1. Две крепости

sibeaster — Thu, 26 Feb 2026 05:00:06 GMT

Свершилось! Мы с вами открываем для себя четырнадцатую по счету итальянскую область - Лигурию! В этой поездке я вынужденно ограничился лишь двумя городами: крохотной Сардзаной и громадной Генуей, но у Муратова с Ипполитовым даже этих точек на карте нет!

Сардзана - город с необычной судьбой. У него одновременно и есть, и нет античного прошлого. При стариках римлянах неподалеку на морском побережье находился город и порт Луни, чья история плавно перетекла в средневековье, но к XII веку он захирел. Его погубили арабские пираты, слишком часто сюда наведывавшие, и...глобальное изменение климата (а мы с Греточкой вас предупреждали!): море отступило, гавань обмелела, и пришла малярия. Такие истории обычны в Южной Италии, но неожиданно встретить такое на севере. Жители Луни переселялись вглубь страны и на пересечении древней Аврелиевой дороги с средневековой дорогой Франков основали деревню Сардзана. Впервые она упоминается в дипломе императора Оттона I (963) в качестве лена епископа Луни. В 1187 году проезжавший через Луни папа Григорий VIII отметил запустение епархиального города и позволил местному епископу Петру переехать в более достойное место; преемник Петра Вальтер (по-итальянски Гуальтьеро) в 1201 году перебрался в Сардзану, а в 1203 году папа Иннокентий III своей буллой утвердил этот переезд (впрочем епископы, с тех пор жившие в Сардзане, еще несколько столетий титуловались Лунийскими). Первые столетия существования нового города были непростыми: сначала его сюзеренами были епископы, затем здесь сменяли друга феодальные семьи Фьески (генуэзский род), Маласпина (владельцы Массы и Каррары), Кастракани (кто не знает старика Каструччо Кастракани?), Висконти (миланцы) и Фрегозо (опять генуэзцы). Последние сначала продали Сардзану флорентийцам (1468), затем вернулись (1479), а в 1484 году переуступили владения генуэзскому банку Сан-Джорджо. Признаться, я не очень глубоко въехал в генуэзскую историю, но этот банк, как я понял, был что-то вроде прокладки, когда республика по каким-то причинам не желала действовать от своего имени, в игру вступала эта частная компания. В 1494 году Сардзану взял по пути в Неаполь французский король Карл VIII, в 1496 году он, нуждаясь в деньгах, продал Сардзану...внезапно все тому же банку Сан-Джорджо, а та в 1572 году окончательно уступила город Генуэзской республике. С тех пор Сардзана является крайней восточной точкой Лигурии.

Поскольку мы с вами вступили в Великий пост, в ближайшие недели мы будем глядеть исключительно церкви. Но чтобы не ввергать вас в уныние (хотя как можно унывать в св Церкви? но некоторые умудряются там скучать...), я все же сделаю сегодня исключение.
И покажу вам аж две сардзанских крепости.

Первая их них находится в городе и называется Фирмафеде. Ее построили в 1249 году, а затем ее до- и перестраивали последующие владельцы города - Каструччо Кастракани, флорентийцы, банк Сан-Джорджо, генуэзцы. С 1815 года до 1970ых крепость работала тюрьмой, а после реставрации 1985-2003 годов открылась для публики.

В сезон обе сардзанские крепости открыты ежедневно, а вот уже в октябре - только в субботу и воскресенье. Цена билета в каждую была в октябре 2025 года 5 евро, в обе вместе - 8 евро. Я заранее поглядел фотографии в Вики и принял мудрое решение...не платить ничего, а ограничился внешним осмотром.

Вторая крепость - Сардзанелло - находится за городом, на высоком холме. Если пойдете туда, выбирайте лучше кружной, но более удобный маршрут: на всем протяжении там есть асфальт, и подъем относительно пологий. Я же пошел другим - более коротким, но, как оказалось, очень нелегким - путем: бОльшей частью это старая мощеная булыжником и основательно заросшая тропа, в дождь бывшая откровенно опасной. Я был почти готов повернуть обратно, но на полпути встретил молодую влюбленную пару и решил, что дальше будет проще...Ага-ага, влюбленным море по колено, и скользкая горная тропа устлана розами. Я, конечно же, дошел (иначе бы вы меня не читали), но все же настоятельно предлагаю взбираться сюда первым путем.

Сардзанелло будет постарше своей нижней сестры: именно она упомянута в грамоте Оттона I в 963 году, о ней знали императоры Фридрих Барбаросса и его сын Генрих VI, ее перестраивал Каструччо Кастракани; в нынешнем виде это - флорентийский проект конца XV века. Все это время крепость стояла посреди селения (Сардзанелло - это буквально "маленькая Сардзана"), но после неудачной осады ее австрийцами в 1747 году генуэзские власти приняли решение деревню расселить и снести, так что теперь крепость стоит in the middle of nowhere, но зато от нее открывается вид на город внизу.

Куда мы и пойдем с вами в следующий раз.

Каррара - часть 2. Церковь Сант-Андреа (окончание).

sibeaster — Tue, 24 Feb 2026 05:00:30 GMT

Подобно колоколу, который, как известно, звонит по тебе, орган в церкви Сант-Андреа играл для меня. Вечером в храме должен был случиться концерт известного органиста (так в афише было написано, не моя тема, так что пришлось поверить на слово), и он с утречка разминал пальчики. Было так прекрасно, что закончив осмотр церкви, я присел на скамейку и полчаса просто слушал. Митрофорного аббата, сиречь настоятеля, я тоже повстречал, он приходил поговорить с органистом; без митры он выглядел обычным человеком. Победоносный Авраам некогда поклонился Мельхиседеку, уважив того священнический сан; памятуя об этом, пурпурный пояс также склонился под благословение митрофорного аббата.

Ну а теперь к делу.

Интерьер трехнефной базилики тщательно вычистили от барочных наслоений; получилось мрачновато и почему-то напомнило выполненную в голом бетоне подземную автостанцию в ЛАквиле.

Кое-какие капители:

Большой алтарь 1460 года работы Андреа Гуарди.

Под каждым святым показана сцена из его жизни, я их, буквально стоя на карачках, заснял:

Апостола Петра распинают вниз головой

Иоанну Крестителю отрубают голову, справа преклонил колена заказчик - Спинетта Фрегозо,...

...а здесь слева изображена жена Фрегозо. Сцену же Распятия нам показывают ради предстоящего Иоанна Богослова

Явление Христа апостолу Павлу на дороге в Дамаск.

Благовещение "старое" (14в)...

...и новое (17в)

Фрески разные (в инфостенде они просто названы "XV-XVI века"

А вот эта фреска старше - XIV век. и на ней изображен св покровитель Каррары - Чеккардо (не уверен, стоит ли его латинизировать), епископ Луни.

Покровителем Каррары он стал случайно: его мощи каррарцы увезли из стремительно пустеющего епархиального города Луни, так он здесь и остался лежать. Вроде бы сейчас его мощи помещены под главным алтарем, а раньше для них был сооружен отдельный саркофаг

Очень удачно этот саркофаг перекидывает мостик к нашему следующему городу - Сардзане, который "вырос" всё из того же Луни. От Каррары до Сардзаны всего пара остановок на поезде (чаще даже одна, потому что на промежуточной станции Луни поезда тормозят редко), но мы с вами по пути пересечем невидимую границу между двумя итальянскими областями и окажемся в "моей" четырнадцатой области - Лигурии. А это значит, что любознательного читателя ждет еще много открытий.

Сей нареченный и святой день...

sibeaster — Sat, 21 Feb 2026 21:54:50 GMT

Возлюбленный отец наш и геронда anchoret, оставивший многослезную юдоль ЖЖ премногих грех ради наших, ныне утешает зело читателей его телеграмма. И между прочим, предлагает составленную им молитву на освящение блинов:

"Господи Вседержителю и всея снеди блюстителю, круг земли содержай и солнцу повелевый круг неба обходити, пророку Твоему Иезекиилю видение огненна колеса кругла даровавый и рабу Твоему Моисеови жертвенник златом обложити кругом повелевый, Сам и ныне призри милостивным и круглым Ти оком на круги сия брашна и елей ...
И да знаменуется на них круглое око Твое ....
И даруй им благодать утучнения живота, телесем же нашим всякое ко спасению умиротворение ...
И помазует трищи елеом блины крестообразно, и паки помазует я огустевшим млеком, и потребляет я со гласом радования"

(после очередного улучшения ЖЖ мне с домашнего моего компьютера вообще недоступна панель форматирования новых записей, поэтому даю ссылку в некрасивом виде: https://t.me/s/counterfort)

Разумеется, новый чин нужно совершать у аналоя с возложенной на него иконой. Предлагаю эту:

(автор идеи - Пьеро ди Пуччо, место нахождения оригинала - пизанское Кампосанто; свв Августина и Фому Аквинского, как неизвестных широкому кругу богомольцев, можно по нужде заменить на блж. Матрону Московскую и Ксению Петербургскую)