babavaga

Настоящая статья актуальна на 2024 год и, смею надеяться, не потеряет смысла еще лет 10-20.


У современной камеры есть три важных параметра (здесь и далее применяется небольшие сокращения определений, снижающие их точность, но не влияющие на понимание принципов), влияющие на яркость получаемого изображения в первую очередь: выдержка, диафрагма и чувствительность. Первые два вместе называются экспозицией или экспопарой.
Выдержка – время, которое свет попадает на матрицу или пленку. Еще говорят скорость затвора, Shutter speed, Time, Tv
Диафрагма – механический прибор, ограничивающий действующее отверстие объектива, или, как говорят, «дырку». Альтернативные названия – апертура, IRIS, относительное отверстие. Обозначается диафрагма буквой f.
Чувствительность – способность матрицы реагировать на свет. Чем выше чувствительность, тем меньше надо света. Еще говорят ISO, EI, усиление.

Прежде, чем говорить о выдержке и диафрагме, обозначим еще одно важное понятие:
Ступенью экспозиции называется изменение количества света в два раза. Ступень может так же называться шагом экспозиции или обозначаться буквами EV (экспозиционная величина). Такое странное значение обусловлено физиологией человека и его способность воспринимать яркости.

Выдержка обычно записывается в секундах. Например 1” или 1/100. В первом случае два штриха – знак секунды (помните из географии – Москва расположена на 55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д., а читается 55 градусов, 45 минут, 21 секунда…). Иногда 1/ опускают и выдержки выглядят так: 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1”, 2”, 4” и т.д. Иногда опускают “ и вместо этого используют цветовое выделение, например, красным.
Чем выдержка короче, тем темнее картинка, но одновременно, тем четче замораживается в кадре подвижный объект. Рассмотрим типовые выдержки:
- говорящую голову можно снять на 1/25 сек;
- идущего человека на 1/100;
- скачущую лошадь на 1/1000…
Еще есть эмпирическое правило. Чтобы снимать с рук без стабилизатора, требуется, чтобы значение выдержки было больше фокусного расстояния в мм. Например, для съемки на объектив в 50мм, стоит использовать выдержку 1/50 и короче. А для объектива в 85мм подойдет уже 1/100 (правило было предложено еще для среднего формата, так что никакие фокусные для кропа в ЭФР пересчитывать не надо).

Диафрагма немного сложнее. Здесь придется вспомнить чуть-чуть выйти за рамки фотографии. Количество света, падающего на матрицу или пленку, определяется площадью линзы объектива (а еще фокусным расстоянием, светопропускающей способностью оптики и другими параметрами, которые здесь мы опустим). Для понимания дальнейших принципов придется вспомнить немного школьной математики. Если предположить, что линза круглая, то ее площадь определяется формулой

(1) S = π*r2;

Тогда для уменьшения площади в два раза r надо уменьшить в Х раз:

(2) S/2 = π*(r/X)2;

Значит,

(3) Х=√2;

Итак, мы выяснили, что для изменения относительного отверстия на одну ступень EV, требуется изменить его радиус в √2 раз. Давайте запишем ряд диафрагм с изменением в одну ступень:

(4) f    1/1; 1/√2; 1/(√2*√2); 1/(√2*√2*√2); 1/(√2*√2*√2*√2) и так далее…

Получилось что-то жуткое и неудобное. Попробуем записать иначе. Для этого:
* Будем записывать только знаменатель, для чего после f добавим знак деления;
* Вместо √2 подставим его примерное значение 1,4 (√2 ≈ 1,41421356237);
* Заменим √2*√2 на 2.
Получилось:

(5)  f:   1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32 и т.д.

Такая шкала приобретает уже привычный опытному фотографу вид. Но легко ли ее запомнить или, тем более, рассчитать в уме? Обычно нет. И для облегчения запоминания разделим ее на числа, записанные через одно (то есть, будем уменьшать экспозицию сразу на 2EV):

(6а) 1; 2; 4; 8; 16; 32…
(6б) 1,4; 2,8; 5,6; 11; 22…

Обратите внимание, что каждый раз диафрагменное число просто увеличивается в два раза. Теперь зная два соседних значения, например 1 и 1,4 легко написать шкалу требуемой длины.
Хочется напомнить, что все эти значения – это знаменатель. Соответственно, дифрагма f:2,8 больше, чем диафрагма f:32, т.к. 1/2,8 больше, чем 1/32 (яблоко, разделенное на троих – это гораздо бОльшие кусочки, чем яблоко, разделенное на школьный класс из 32 человек).
Помимо количества света диафрагма влияет еще по меньшей мере на два фактора: глубину резкости и детализацию изображения.
Глубина резкости или глубина резко изображаемого пространства, ГРИП – это (определение не точное, но удобное) расстояние от ближнего резкого объекта в кадре до дальнего. Чем сильнее мы закрываем диафрагму, тем больше объектов попадают в ГРИП. Так для съемки портрета с размытым фоном подойдет, например, диафрагма f:2, а для пейзажа, резкого от цветочков на первом плане до горы на дальнем – f:32.
При этом надо помнить, что детализация изображения по мере закрытия диафрагмы обычно сначала немного растет, а потом резко падает. Так что для получения детализированной картинки диафрагму желательно немного прикрыть и категорически не следует закрывать ее сильно. Очень-очень усредняя, можно считать, что максимальной детализации объективы достигают при значениях диафрагмы f:5,6-8. Так часто в студии при работе с импульсным светом (вспышкой) используется диафрагма f:8.
Теперь давайте запишем ряд выдержек и ряд диафрагм друг под другом:Предположим, что при выдержке 1/50 и диафрагме f:8 изображение получилось удачным в плане экспозиции. Но что делать, если с художественной точки зрения требуется незначительно размыть задний план? Тогда откроем диафрагму, например до значения f:4, то есть, на две ступени. Но изображение станет ярче. Чтобы экспозиция сохранилась, выдержку придется сократить на те же две ступени – до 1/200. Обратите внимание, эти значения стоят на рисунке друг под другом:

Получается, что любая экспопара на рисунке дает одинаковую экспозцию. То есть при одних и тех же световых условиях, яркость картинки не изменится, какую бы пару не выбрал фотограф. Это называется законом взаимозаместимости и позволяет фотохудожнику решать свои творческие задачи путем выбора оптимальной пары.

Чувствительность современных камер традиционно обозначается, как ISO. В реальной практике разные камеры с одинаковым значением ISO будут иметь несколько различающуюся чувствительность (сравните ISO iPhone с ISO фотоаппарата Canon). Но в практической фотографии это серьезного значения не имеет.
Чувствительность обозначается простым рядом:

(7) 50; 100; 200; 400; 800; 1600; 3200; 6400 и т.д.

Двукратное увеличение числа дает прирост яркости в одну ступень. То есть на ISO 50 картинка темнее, чем на ISO 6400. Очевидно, что ISO так же можно включить в закон взаимозаместимости, получая неимоверное количество комбинаций выдержки, диафрагмы и чувствительности при одном и том же освещении.
В общем случае с увеличением чувствительности растет уровень шумов (хаотичные точки, разбросанные по изображению) или зерна у пленки; падает точность цветопередачи (близкие цвета сливаются, а в светах и тенях появляются оттенки обычно розовые и зеленые, которых нет в реальности). Однако у многих камер существует «нативное ISO», то есть, такая чувствительность, при которой камера выдает технически лучший результат. Так, например, у части современных камер нативное ISO будет примерно равняться 640. То есть, при ISO 100 картинка будет технически хуже, чем при ISO 640 на такой камере. Изучайте свой фотоаппарат и выбирайте чувствительность правильно. Ну а для незнакомой камеры все еще работает правило – чем ISO ниже, тем картинка лучше. Впрочем, шумы можно удалить при обработке изображения, а вот смаз, возникший из-за большой выдержки, которая компенсировала низкую чувствительность, нет. Так что не стоит увлекаться минимальными значениями ISO вашей камеры.

Наверное, надо начать со слов "в сложное время мы живем", но мне кажется, тревожный чемодан должен быть у каждого вне зависимости от времени - shit happens.

( Мой тревожный рюкзак - описание с картинками под катом >>>Свернуть )

Если заинтересовал пост, с удовольствием его расширю и дополню. Взвешу каждый девайс, расскажу, зачем он мне и почему именно такой.

Отвез свою Ямаху на 16 входов в университет, а сам встал перед вопросом, как подключить акустику и микрофон. С одной стороны, можно купить звуковую карту и не париться, с другой я уже привык к возможностям пульта - послушать звук, не включая компьютер, протестить микрофон или даже иногда попеть. Просмотрев рынок в итоге пришел все к тому же выводу, что и несколько лет назад, когда выбирал для кафедры оборудование, и взял Soundcraft Notepad 12 FX. Странный маленький пультик с неожиданно богатыми возможностями. Больше всего поразила работа в режиме 4х4, когда 4 звуковых канала отправляются по USB на комп, столько же с компа в пульт. Сижу вот, разбираюсь

В дополнение к дорожному утюгу прикупил по случаю швейный набор Prym. Приехал запечатанный, но внутри битый. Части ништяков вообще не оказалось - пуговиц мало, пришивных кнопок вообще считай, что нет. Точнее, есть много, но только мама. Разочарован. Докупил, доукомплектовал, буду пользоваться, но блин ((

Заказал мышку... приехала вот в такой коробке. Внимательно читаем название:

Надо одной из трансляций ноут стал подлагивать, а после свежих обновлений Windows 10 и вовсе тормозить. На днях же вел занятия, открыл одновремнно Премьер, ОБС. Хром и машина жутко залагала. Смотрю, а памяти-то совсем нет. Пришлось срочно докупать еще одну плашку, благо на материнско плате два слота, а занят был только один. Нашел в продаже точно такую же, как уже стояла, при чем с доставкой в течение часа... Ну на счет часа они, конечно, погорячились, но через два часа собрал обратно ноут. Совершенно другие ощущения от работы, конечно. Небо и земля

Недавно я писал, что купл ноутбук Lenovo Thinkpad. И вот постепенно обрастаю нужными мне аксессуарами к нему. Засада заключается лишь в том, что скисок этих аксессуаров не изменился за последние двадцать лет. Я все еще нуждаюсь в:
+ мобильной зарядке от 12 V
+ переносном картридере
- небольшой мышке, которую можно носить с собой
+ внешнем жестком диске
- мягком чехле строго под размер
+ невзрачной черной сумке

Что-то я пометил (+), что-то (-). Сегодня вот докупил 12-вольтовый зарядник. Подключил к автомобилю, испытания прошли успешно. Оставлю его пока тут, а в сумке буду носить 220-вольтовый. По хорошему, надо бы купить максимально легкий для постоянного ношения, а сравнительно большой блок оставить дома в розетке. Ну поживем, увидим.

Я редко меняю вещи. Могу годами пользоваться одной и той же железякой, носить джинсы, пока не сотрутся в труху, даже машину я заездил до непригодности. Вот и ноутбуку пришла пора. Обновился сегодня на Lenovo Thinkpad e495s. По нынешним временам машинка уже устаревшая. Зато новая из коробки и по вполне подъемным деньгам.

Многие знают, что я ношу рубашки. Даже в двухнедельной поездке на Селигер от университета мой гардероб процентов на 50 состоял из рубашек разной масти, а остальное уже футболки. Все это надо гладить. Стирать и снова гладить. При чем то, что будет прощено футболке или толстовке, с сорочкой такой номер не пройдет.
Итак, я озадачился дорожным утюгом. Второе назначение девайса - швейное. Когда делаешь какую-то сложную деталь на машинке, бегать кадые 3 минуты на утюжку такое себе удовольствие, а с учем того, что доска у меня стоит в другом конце квартиры, так особенно.
Выбор пал на Prym 611915. Девайс весит около полукилограмма (570 грамм вместе с водой, мерным стаканчиком, чехлом и силиконовой подставкой). Размеры совершенно мизерные, см. фото рядом с зажигалкой.
Многие пишут, что такой маленький утюг не возьмет джинсы. Ну проверять такое как раз лучше на моих 14Oz тяжеленных штанах. Строго говоря, тоще джинсы в продаже и не бывает. Даже такую пришлось брать рулоном, т.к. на отрез ее не продают. Неожиданно маленький утюжек справился с поставленной задачей, правда, не быстро, но весьма каяественно, отгладив и сложные джинсовые карманы, и низ штанов без особых напрягов.
Полный водой утюг нагревается от комнатной температуры до максимума, обозначенного *** (это у нас "хлопок"), за полторы минуты. После джин решил проверить, что тут со скоростью, выбор пал,очевидно, на сорочки, но обнаружил странную особенность. Плита утюга не очень-то скользит по материалу, стягивая легкую ткань с гладильной доски. Пришлось гладить не в привычную сторону справа налево, а наоборот, удерживая левой рукой, слева направо.
Для чистоты эксперимента я взял 20 разных рубашек - толстых и тонких, сложных по крою и простых. Половину погладил на своей гладильной системе, купленной лет пять назад не без маминой помощи, а скорее пинка, которого жутко не хватало для окончательного решения. На самую простую рубашку без изысков от снять с вешалки до повесить на вешалку у меня уходит ровно 3 минуты. Суммарно же на 10 рубашек ушло 50 минут (моей жизни... лучше б носил футболки). Вторую пачку из 10 штук я погладил Примом.
Если не брать во внимание непривычно "липкую" подошву утюга, особенно после моей тифлоновой на Силтере, никаких проблем по мере глажки не появилось. Одной заправки водой в режиме постоянного пара хватает примерно на 2 рубашки. Заправлять легко, при чем можно не дожидаться, пока утюг остынет и делать на горячую. Мелкие детали отглаживает даже лучше своего большого брата - клапаны карманов, нижнюю прдрубку, планку между пуговицами. А вот времени уходит ровно в два раза больше. Всего с учетом постоянных дозаправок водой ушло 90 минут, т.е. 9 минут на рубашку.
Вот такая у меня покупка.

( Читать дальше...Свернуть )

В этот раз работаю в соавторстве с Назлы Вааповой.

Добавили все, что удалось вспомнить, то, с чем подходили студенты с просьбой пояснить, а также расширили немного словарь в стороны журналистики и звукорежиссуры.

Представляю вам новую версию словаря профессионального сленга и ходовых терминов специалиста современных медиа. Словарь составлен просто, по возможности емко, без излишнего юмора и двояких прочтений. Ориентирован на студентов профильных вузов.

https://pdfhost.io/v/eYYbG5j34__.pdf