Генуя - часть 5. Музей Сант-Агостино
Музей генуэзсской скульптуры находится в бвшем монастыре августинцев, до него легко дойти по указателям от собора и тех церквей, которые я вам уже показывал. Сюда можно даже на метро доехать об обоих вокзалов, станция и так называется - Сант-Агостино.
Церковь Сант-Агостино и прилегающий к ней монастырь начали строить в 1260 году. Здесь происходили важные городские церемонии: в частности именно здесь в 1339 году в должность вступил Симоне Бокканегра, самый известный (да, пожалуй, единственный известный, и то благодаря одноименной опере Верди) дож Генуи. В 1798 году комплекс был секуляризован, последовательно был военным складом, кузнечной и плотницкой мастерскими. В 1920 году в изрядно обветшавшем комплексе началась реставрация, в 1932 году она была завершена. Бомбардировки 1942 и 1944 года (Все помнят, кто бомбил памятники архитектуры?) серьезно повредили церковь и монастырь, после войны здесь был склад архитектурных деталей и элементов из разрушенных генуэзских церквей, и в 1984 году из этого склада вырос нынешний музей. Он стоит смешные 5 евро (самый дешевый из посещенных мною в Генуе); как и в случае с пизанским Сан-Маттео городские власти его, к нашему счастью, недооценивают. Впрочем, возможно дело в незавершенном ремонте...
Как видите, реставрацию невозможно завершить, а лишь прервать усилием воли. Большая часть экспозиции музея размещена именно в церкви, но вход в нее организован не напрямую, а через клуатр очень редкой - треугольной - формы.
Первые залы экспозиции находятся в бывших монастырских помещениях. И поначалу я приуныл, потому что эти залы организованы по принципу: "мы сюда свалили всё. что у нас было". Но потихоньку из общего хаоса стали выделяться интересные детали...
...А потом я зашел в бывшую церковь, и тут уже мы с моей камерой работали, как стахановцы.
Богородица и свв Петр с Августином украшали фасад церкви, сейчас на месте помещены копии (они еле видны на первом снимке), в музее же находятся оригиналы.
Вершина коллекции - фрагменты (немногие оставшиеся) гробницы Маргариты Брабантской, жены императора Генриха VII (его гробницу, тоже изрядно пострадавшую от времени и человеков, мы видели в Пизе). Супруги прибыли в Италию для коронации, а нашли здесь смерть...
Впрочем, по замыслу Джованни Пизано Маргарита нашла в Италии не смерть, а надежду на воскресение - ее из могилы поднимают ангелы.
Аллегория Справедливости - часть гробницы Маргариты Брабантской. Выше пояса у нее не то, что вы увидели в своей испорченности, а весы!!!
Еще два фрагмента гробницы Маргариты. Удивительно, что хоть что-то сохранилось, потому что императрица была похоронена в церкви Сан-Франческо-де-Кастеллетто, которую со временем городские власти...снесли; ее остатки видны при переходе из палаццо Бьянко в палаццо Турси (оба палаццо мы еще посетим, не отключайтесь!).
Далее пойдут экспонаты кучно, там были таблички с указанием места происхождения, но аккумулятор нужно было беречь)))
Ангел работы Джованни ди Бальдуччо
И еще один анел того же автора
Смешались в кучу ангелы и евангелисты. Таких ромбовидных панелей очень много, я отобрал лишь те, что с изображениями людей и животных, а цветочками просто полюбовался
1456 год, в спутниках БМ легко опознаются Иоанн Креститель и Стефан первомученик
Мастер гробницы Фьески (1340). Здесь молодые родители представляют свое дитя св Антонию Великому, а наблюдают за сценой свв Иоанн Креститель и Христофор.
Кто-то из Гаджини
Анонимный Мастер Джано
Анонимный Мастер ангелов в соборе (14в)
Какаяпрелесть святость! Богородице предстоят апостол Петр и безымянный епископ
Явно происходит из оратория какого-нибудь братства, их групповой портрет слева. Здесь же сцена Уверования Фомы и почитаемый в Лукке образ Volto Santo, вырезанный по преданию Никодимом.
Музей посвящен скульптуре, но есть здесь и несколько фресок Манфредино ди Альберто (Тоже не слыхали такого имени? Вот, что бывает, когда в неведомый уголок Италии заберешься. Какое счастье, что моя теща Еврокомиссия прекратила для нас эту бесчеловечную пытку -бесконечно изучать эту гадкую страну)
Возвращаемся в трехмерный мир
Жертвоприношение Авраама
(Необычный цвет - это результат прохождения света через витражи)
Из серий "Их знают все" и "Гробницы замечательных людей"
Гробница Симоне Бокканегра - дожа и оперы. Понятно, что в XIX веке его фигуру сильно романтизировали, а уж у Верди он вообще идеи Рисорджименто со сцены толкает. В частности, он убеждает своих сограждан отложить вражду с Венецией ради общей борьбы с внешним врагом, ведь у них с венецианцами одна родина - Италия. "Нет, наша родина - Генуя", - отвечает ему зловеще хор.
И этого человека вы знаете - его в русской транскрипции именуют Иаковом Варагинским и, признаться, из-за имени я его долго считал каким-нибудьрусским поляком. А он был уроженцем лигурийского города Варацце и архиепископом Генуи. Мы с вами неоднократно видели живописные иллюстрации к его главной работе - Золотой легенде.
Гробница Пагано Дориа
Распятие со св Франциском и донатором
Ну а тут донатора представляет Богородице Мария Магдалина. Тяжело и дорого в те времена было делать селфи, но зато знаменитости классные, в наше время такие в кадр попадают редко.
XI век! Даниил со львами. Всего-то через триста лет мастера прибавли в мастерстве:
Из пока редко мной узнаваемых святых ("Я вас не узнаю в гриме") св Леонард (второй справа)
Справа святые "общемировые" - Екатерина Александрийская и Антоний Великий, слева - "свои" генуэзские - Лаврентий и Сир. Я их назвал местными, потому что в честь них освящены нынешний и прежний соборы Генуи. Думаю, мы уже довольно долго ходили кругом да около кафедрального собора, пора бы уже с ним познакомиться.
Церковь Сант-Агостино и прилегающий к ней монастырь начали строить в 1260 году. Здесь происходили важные городские церемонии: в частности именно здесь в 1339 году в должность вступил Симоне Бокканегра, самый известный (да, пожалуй, единственный известный, и то благодаря одноименной опере Верди) дож Генуи. В 1798 году комплекс был секуляризован, последовательно был военным складом, кузнечной и плотницкой мастерскими. В 1920 году в изрядно обветшавшем комплексе началась реставрация, в 1932 году она была завершена. Бомбардировки 1942 и 1944 года (Все помнят, кто бомбил памятники архитектуры?) серьезно повредили церковь и монастырь, после войны здесь был склад архитектурных деталей и элементов из разрушенных генуэзских церквей, и в 1984 году из этого склада вырос нынешний музей. Он стоит смешные 5 евро (самый дешевый из посещенных мною в Генуе); как и в случае с пизанским Сан-Маттео городские власти его, к нашему счастью, недооценивают. Впрочем, возможно дело в незавершенном ремонте...
Как видите, реставрацию невозможно завершить, а лишь прервать усилием воли. Большая часть экспозиции музея размещена именно в церкви, но вход в нее организован не напрямую, а через клуатр очень редкой - треугольной - формы.
Первые залы экспозиции находятся в бывших монастырских помещениях. И поначалу я приуныл, потому что эти залы организованы по принципу: "мы сюда свалили всё. что у нас было". Но потихоньку из общего хаоса стали выделяться интересные детали...
...А потом я зашел в бывшую церковь, и тут уже мы с моей камерой работали, как стахановцы.
Богородица и свв Петр с Августином украшали фасад церкви, сейчас на месте помещены копии (они еле видны на первом снимке), в музее же находятся оригиналы.
Вершина коллекции - фрагменты (немногие оставшиеся) гробницы Маргариты Брабантской, жены императора Генриха VII (его гробницу, тоже изрядно пострадавшую от времени и человеков, мы видели в Пизе). Супруги прибыли в Италию для коронации, а нашли здесь смерть...
Впрочем, по замыслу Джованни Пизано Маргарита нашла в Италии не смерть, а надежду на воскресение - ее из могилы поднимают ангелы.
Аллегория Справедливости - часть гробницы Маргариты Брабантской. Выше пояса у нее не то, что вы увидели в своей испорченности, а весы!!!
Еще два фрагмента гробницы Маргариты. Удивительно, что хоть что-то сохранилось, потому что императрица была похоронена в церкви Сан-Франческо-де-Кастеллетто, которую со временем городские власти...снесли; ее остатки видны при переходе из палаццо Бьянко в палаццо Турси (оба палаццо мы еще посетим, не отключайтесь!).
Далее пойдут экспонаты кучно, там были таблички с указанием места происхождения, но аккумулятор нужно было беречь)))
Ангел работы Джованни ди Бальдуччо
И еще один анел того же автора
Смешались в кучу ангелы и евангелисты. Таких ромбовидных панелей очень много, я отобрал лишь те, что с изображениями людей и животных, а цветочками просто полюбовался
1456 год, в спутниках БМ легко опознаются Иоанн Креститель и Стефан первомученик
Мастер гробницы Фьески (1340). Здесь молодые родители представляют свое дитя св Антонию Великому, а наблюдают за сценой свв Иоанн Креститель и Христофор.
Кто-то из Гаджини
Анонимный Мастер Джано
Анонимный Мастер ангелов в соборе (14в)
Какая
Явно происходит из оратория какого-нибудь братства, их групповой портрет слева. Здесь же сцена Уверования Фомы и почитаемый в Лукке образ Volto Santo, вырезанный по преданию Никодимом.
Музей посвящен скульптуре, но есть здесь и несколько фресок Манфредино ди Альберто (Тоже не слыхали такого имени? Вот, что бывает, когда в неведомый уголок Италии заберешься. Какое счастье, что моя теща Еврокомиссия прекратила для нас эту бесчеловечную пытку -бесконечно изучать эту гадкую страну)
Возвращаемся в трехмерный мир
Жертвоприношение Авраама
(Необычный цвет - это результат прохождения света через витражи)
Из серий "Их знают все" и "Гробницы замечательных людей"
Гробница Симоне Бокканегра - дожа и оперы. Понятно, что в XIX веке его фигуру сильно романтизировали, а уж у Верди он вообще идеи Рисорджименто со сцены толкает. В частности, он убеждает своих сограждан отложить вражду с Венецией ради общей борьбы с внешним врагом, ведь у них с венецианцами одна родина - Италия. "Нет, наша родина - Генуя", - отвечает ему зловеще хор.
И этого человека вы знаете - его в русской транскрипции именуют Иаковом Варагинским и, признаться, из-за имени я его долго считал каким-нибудь
Гробница Пагано Дориа
Распятие со св Франциском и донатором
Ну а тут донатора представляет Богородице Мария Магдалина. Тяжело и дорого в те времена было делать селфи, но зато знаменитости классные, в наше время такие в кадр попадают редко.
XI век! Даниил со львами. Всего-то через триста лет мастера прибавли в мастерстве:
Из пока редко мной узнаваемых святых ("Я вас не узнаю в гриме") св Леонард (второй справа)
Справа святые "общемировые" - Екатерина Александрийская и Антоний Великий, слева - "свои" генуэзские - Лаврентий и Сир. Я их назвал местными, потому что в честь них освящены нынешний и прежний соборы Генуи. Думаю, мы уже довольно долго ходили кругом да около кафедрального собора, пора бы уже с ним познакомиться.