Фототехника, объективы, фотосамоделки

Переделка Konica Hexanon AR 40/1.8 на Canon EOS

2016-01-07T06:23:46Z

Интересный "блинчик" 40/1.8 от системы Konica AR часто привлекает внимание своими характеристиками, компактностью и своеобразным рисунком но без переделки ни на одну из современных зеркальных систем не ставится если не использовать переходник с линзой изрядно поганящий изображение(на "беззеркалки", конечно, ставится легко и просто через переходник без всяких линз). С минимально возможными переделками(заменой "хвоста") его можно поставить на почти умершую систему 4/3(не путать с "безеркалками" micro 4/3), на другие только с применением токарных работ и головоломкой по сохранению работоспособности диафрагмы. Рабочий отрезок у Konica AR всего 40.5мм против 44 у Canon EOS, 44.5 у Sony Alpha, 45.5 Pentax K и аж 46.5 у Nikon F то есть как минимум придётся как-то выиграть 3.5мм при этом кольцо установки диафрагмы исходно сделано так, что "свешивается" за опорную плоскость и если его подрезать до нужной толщины остаётся.. да почти ничего не остаётся.

Итак, как я уже написал выше для переделки на Canon EOS надо "укоротить" объектив на 3.5 мм. Первым делом я взял переходник М42-Canon EOS, проточил его в толщину до 1мм против изначальных 1.5 и расточил до 47мм для использования оригинального "хвоста" в качестве кондуктора при сверлении крепёжных отверстий. На фото ниже видно также выемку для загогулины привода диафрагмы про которую напишу дальше.

Оригинальный "хвост" имел толщину 2.5мм так что осталось "сэкономить" 3.5-(2.5-1)=2мм. Это удалось сделать благодаря тому, что как и у многих других объективов у Konica AR 40/1.8 кольцо фокусировки не имеет жёсткой связи с внешним кольцом геликоида так что можно ослабить фиксирующие винтики и вращая внешнее кольцо заглубить внутреннее до достижения "бесконечности". Доступ к винтикам обычный - поворотом против часовой стрелки снимается шильдик спереди, выкручиваются винтики под ним и снимается стакан с резьбой для фильтров. "Бесконечность" с новым "хвостом" была достигнута после небольшого подпиливания крепления направляющей(жёлтая штука с двумя винтиками на фото ниже) которое мешало заглублению внутреннего кольца геликоида.

Итак объектив получил крепление Canon EOS, фокусировка на "бесконечности" есть, осталось самое эротичное - кольцо установки диафрагмы и её привод. С кольца была напильником спилена "юбка", на объективе снято колечко со шкалой ГРИП(крепится тремя винтиками), кольцо установки диафрагмы было проточено по диаметру его посадочного места примерно на 1.5мм в глубину, срезан изначально имевший место быть поводок дифрагмы. В качестве оправки при точении(колечко тонкое и пластмассовое, просто так зажимать в патрон нельзя) использовался многострадальный родной "хвост" под который на кольце была выемка. После примерок, подпиливаний и подтачиваний кольцо установки диафрагмы наконец встало на место сохранив способность к вращению. Загогулину соединяющую кольцо с диафрагмой сделал из 2мм латуни от крышки какой-то японской "дальномерки" и пластмассовой П-образной штуковины от оригинального механизма посаженной на эпоксидку и саморез. Вторым концом загогулина входит в паз на кольце(разметку под паз надо делать при максимально закрытой диафрагме и f/22 на кольце) и зафиксирована эпоксилином, второй кусок эпоксилина также держащийся в пазу стал ограничителем поворота кольца.

"Бесконечность" есть, диафрагма заработала, можно собирать но есть пара тонкостей.
Чтобы стакан с резьбой не упирался в геликоид(внутреннее кольцо на "бесконечности" после переделки опускается ниже внешнего) пришлось приклеить подкладки толщиной 1.5мм.

Для удобства установки диафрагмы "хвост" был обточен по диаметру кольца и нанесена метка(пропил затёртый чёрной краской).

Для сравнения - не переделанный объектив данной модели, обратите внимание на шкалу ГРИП и расположение кольца установки диафрагмы.

Ещё фото переделанного:

Примеры снимков с Voigtlander Color-Lanthar 38/2.8

2014-11-28T12:51:18Z

Удалось наконец немного выгулять недавно переделанный Voigtlander Color-Lanthar 38/2.8(см. http://nukemall.livejournal.com/73232.html). Погода была мерзкая - сильный ледяной ветер, низкое злое зимнее солнце так что особого творчества не получилось но какое-то представление о объективе получить можно.

Первые впечатления:
1. Всё-таки он сделан по схеме "триплет" а не "тессар"(разные источники приводили разную информацию а задний элемент завальцован поэтому определить одиночная это линза или склейка не было возможности однако характерные боке и рисунок заставили склониться к варианту более простой схемы).
2. По центру кадра резок и контрастен с открытой диафрагмы, "софта" практически нет, рисует грубовато и "сочно".
3. Края кадра даже на f/8 не для разглядывания пейзажей в 100% масштабе... всё-таки триплет.
4. Боке своеобразное - на открытой диафрагме "работает" оптическая схема, с закрытием вступает в дело двухлепестковая диафрагма.
5. Боковой и контровый свет держит хорошо но при закрытии диафрагмы можно поймать ромбовидных "зайцев".
В общем своеобычный объективчик, может быть хорош как для "стрита" и "бытового фото" так и для "кадров про боке", ростовые портреты ему тоже не противопоказаны, пейзажи... ну если в большом масштабе не рассматривать сгодится.

Собственно примеры снимков:

f/2.8

f/4

f/2.8

f/2.8

f/4

f/2.8

f/5.6

f/4

f/8

f/5.6

f/8

Sigma-XQ 300/4 Multi Coated

2014-11-27T04:34:42Z

Попался мне в руки объектив Sigma-XQ 300/4 Multi Coated: солидная такая железяка, со сменным "хвостом" YS-mount(это T-mount с расширением для "прыгалки" и ввода диафрагмы в камеру), опять же серия XQ означает "eXcellent quality" то есть "превосходное качество"... однако качество она показала крайне далёкое от превосходного.

Даже без увеличения картинки на экранчике камеры было видно что объектив демонстрирует ярчайшие признаки нарушения центровки линз: кома и астигматизм по центру кадра такие, каких я не видел по краям у триплетов. Соответственно - "софт", "мыло", пониженный контраст. Виновником оказалась придуманная каким-то(надеюсь к настоящему моменту умершим мучительной смертью) маркетологом возможность "макрофокусировки"("system focusing") сделанная через перемещение передней группы линз отдельным геликоидом: линзы выдвигаются, фокусное расстояние объектива уменьшается а с ним и дистанция фокусировки, то что при этом качество картинки становится изумительно похабным маркетолога не интересовало, главное заявить возможность снимать килограммовой бандурой цветочки и бабочек. Ну да чёрт бы с ним с качеством картинки в "макрорежиме" но при его использовании и в нормальной конфигурации объектив через какое-то время становится "высокодуховным": подсохла смазка в переднем геликоиде или попала пылинка, тирануло резьбу - и всё, туши свет/сливай воду, передние линзы сдвинулись и перекосились на недопустимые доли миллиметра. Самое же похабное то, что это никакими доступными в домашних условиях средствами полностью не "лечится".

Переделка Voigtlander Color-Lanthar 38/2.8 от Bessy AS на М39

2014-11-23T07:54:33Z

Очередной объектив для использования с "беззеркалками", в данном случае через переходник М39. Получился очень лёгким и компактным, размером с мою переделку "триплета" от "Смены-8М"(см. http://nukemall.livejournal.com/41060.html) если не меньше.

Изначально был намертво прикручен к камере Voigtlander Bessy AS(или AK, точно не уверен - они практически одинаковые). Камеры эти заряжались малоизвестными у нас картриджами с плёнкой "тип 126" на которой размер кадра составлял 26х26 миллиметров.

Сделан объектив по схеме типа "тессар" и как следует из названия линзы в нём лантановые. Диафрагма двухлепестковая, дающая ромбовидное или квадратное отверстие - издержки автоматики. Кольца установки диафрагмы изначально не было по причине той же автоматики.

Первым делом я взял задний стакан с резьбой от "Индустара-26" и выточил шайбу-переходник для установки объектива(крепится шлицевой гайкой):

Вклеил шайбу в стакан, прикрутил объектив, проверил "бесконечность", подъюстировал прокладками.

Снял заднюю часть объектива и переставил пружинку на лепестках диафрагмы так, чтобы работала "на закрывание"(перевернул кверх ногами) на фото исходное положение.

Выточил кольцо установки диафрагмы и настало самое веселье - измерение хода рычага которым устанавливалась диафрагма и построение лекала для перевода этого хода в поворот кольца. Оказалось что зависимость там весьма неудобная - ход на каждый следующий "стоп" примерно в 1.5 раза меньше предыдущего, что-то вроде 1 - 0.65 - 0.45мм итд как следствие около f/8 и дальше счёт идёт на сотые доли миллиметра. Сделал лекало с прицелом на более-менее равномерное распределение значений, врезал в кольцо.

Собрал, приклеил на кольцо установки диафрагмы кусочек самоклейки, прицепил к камере, камеру на штатив, точечный замер, фиксированное ISO и разметил шкалу по показаниям экспозамера камеры. Как и боялось дальше f/8 все значения почти "в кучу".

Напечатал, пропитал эпоксидкой и врезал-вклеил в кольцо шкалу установки диафрагмы, приклеил к нему же упор для указательного пальца, окончательно собрал объектив.

Вот что получилось(примеры снимков сделанных этим объективом - http://nukemall.livejournal.com/73920.html ):

Обновил список продаваемых объективов

2014-11-22T12:59:43Z

См. здесь: http://nukemall.livejournal.com/38962.html

Переделка Olympus F.Zuiko 35/2 от Olympus Pen EM на Sony NEX

2014-11-15T09:50:07Z

Нормальный штатный(несменный) объектив от полукадровой камеры Olympus Pen EM, сделан по схеме типа "дабл-гаусс", как "полтиники" для "полного кадра". В общем готовый "штатник" для "беззеркалок" с размером кадра APS-C("кроп 1.5").

Собственно Olympus Pen EM:

Снять объектив оказалось относительно просто - откручиваем четыре винтика за кадровым окном и вытягиваем объектив вперёд отламывая и обрезая всё мешающее. Чтобы открыть и заблокировать затвор надо открутить декоративное кольцо спереди, выкрутить переднюю линзовую сборку, под ней винтики держащие стакан с резьбой для фильтра, выкручиваем, снимаем стакан, снимаем кольцо установки диафрагмы, откручиваем винтики держащие переднюю крышку затвора(многие винтики в этом объективе посажены на клей так что перед откручиванием их надо обильно смочить растворителем), недолго любуемся открывшимся стимпанковым великолепием, откручиваем там всё что откручивается и складываем куда-нибудь в сторонку, цель - освободить торчащие со стороны лепестков затвора штырьки которыми двигается связывающая их коронка. Когда штырьки получают свободу передвижения - лепестки можно открыть и как-нибудь заблокировать(я поступил по-варварски: просто загнул один штырёк плоскогубцами что привело к деформации и заклиниванию коронки). После обратной сборки объектив готов к использованию.

Далее я изготовил детали "хвоста" для Sony NEX: проточил переходник C-Mount(оказался кривой как турецкая сабля - перекос аж на 0.3мм так что не имея токарного станка такой только выкинуть), выточил шайбу толщиной 2 миллиметра(из держателя наглазника видоискателя от кинокамеры 16СХ - такая вот "преемственность поколений") и трубку-кожух закрывающую стык объектива с переходником(из куска китайского макрокольца которых у меня скопилось столько, что хватит, наверное, построить газопровод Киев-Вашингтон):

Разметил отверстия под те же винты которыми объектив крепился к камере, просверлил, прикрутил через шайбу, приклеил эпоксидкой кожух на котором предварительно сделал пропил для фиксатора байонета и "точку" для ориентации как в оный вставлять(надсверлил сверлом 2мм и затёр акриловой краской).

После окончательной сборки(заменил смазку в фокусировочном механизме, уменьшил минимальную дистанцию фокусировки до примерно 45см. расширением пропила для ограничителя на кольце, полирнул хвостовик дремелем войлочным кругом с пастой ГОИ) и юстировки "бесконечности" получилось вот так:

Дурацкое счастье - Zeiss Pro-Tessar и Canon EX

2014-11-05T06:54:24Z

Ко мне не так уж редко обращаются с вопросом типа "купил за копейки настоящий цейсовский объектив, как его поставить на мою камеру?". Чаще всего это оказывается нечто с надписью "Carl Zeiss Pro-Tessar"(35/4, 35/3.2, 85/3.2, 115/4)... в таком случае приходится разочаровывать спрашивающего отвечая "это вообще не объектив".

"Pro-Tessar" назывались сменные передние блоки линз для несменного объектива камеры Zeiss Ikon Contaflex.

В общем см. схему - "про-тессары" это то, что окрашено чёрным цветом:

Таким образом не имея камеры Zeiss Ikon Contaflex никакой существенной пользы от "про-тессаров" получить нельзя. При наличии камеры, конечно, можно снять объектив, переделать его для установки на нужную систему и пользоваться им вместе со сменными линзоблоками.

Аналогично устроена и камера Canon EX сменные линзоблоки от объектива которой не так уж редко попадаются на барахолках.

В данном случае переделка осложняется тем, что кольцо установки диафрагмы находится на корпусе камеры, в объективе нет не только кольца, но и механизма её установки. Так что если увидите где-нибудь соблазнительно дешёвый Canon EX 50/1.8, 35/3.5, 90/3.5 или 125/3.5 - имейте в виду что это вещь менее полезная чем чемодан без ручки.

Байонеты 35мм камер Mamiya: краткий обзор, возможности адаптации

2014-11-05T01:50:25Z

Фирма Mamiya для своих малоформатных(это то, что сейчас называется "полный кадр") 35мм камер использовала множество разных видов соединений объективов - резьбовое М42, М42 с расширением SX для ввода диафрагмы в экспонометр камеры и шесть видов байонетов.

Камера: Mamiya Prismat NP, 1961 год
Байонет: Exakta но с кронштейном спусковой кнопки под правую руку(у Exakta под левую)
Рабочий отрезок: 44.7мм
Объективы: Mamiya-Sekor FC (в данном случае жёсткой связи с типом байонета нет, см. Prismat PH и CPH)

Установка объективов на современные камеры: на "беззеркалки" возможна установка через переходник для объективов Exakta, на Canon EOS теоретически тоже но может мешать кронштейн с кнопкой. Возможна переделка на М42.

Камера: Mamiya Prismat PH, 1961 год
Байонет: собственный для центрального затвора
Рабочий отрезок: неизвестен, около 55мм
Объективы: Mamiya-Sekor FC (в данном случае жёсткой связи с типом байонета нет, см. Prismat NP и CPH)

Установка объективов на современные камеры: объективы не имеют кольца установки диафрагмы так что только изготовление переходника с использованием деталей камеры.

Камера: Mamiya Prismat CPH, 1963 год
Байонет: собственный для центрального затвора, несовместим с Prismat PH
Рабочий отрезок: неизвестен, около 55мм
Объективы: Mamiya-Sekor FC (в данном случае жёсткой связи с типом байонета нет, см. Prismat NP и PH)

Установка объективов на современные камеры: объективы не имеют кольца установки диафрагмы так что только изготовление переходника с использованием деталей камеры.

Камера: Mamiya Auto XTL, 1971 год(а также Mamiya Auto X-1000)
Байонет: Mamiya ES
Рабочий отрезок: 44.5мм
Объективы: Mamiya-Sekor ES

Установка объективов на современные камеры: при наличии токарного станка переделка особых проблем не представляет, см. http://nukemall.livejournal.com/72146.html, готовых переходников на какую-либо систему не существует.

Камера: Mamiya NC-1000, 1978 год(а также NC-1000S)
Байонет: Mamiya CS
Рабочий отрезок: 45.5мм
Объективы: Mamiya-Sekor CS

Установка объективов на современные камеры: один умелец в США делает(или делал) переходники на Canon EOS, достаточно недешёвые, см. картинку выше. Возможность переделки зависит от конкретного объектива - например Mamiya-Sekor CS 50/1.7 без особых проблем переделывается на М42 или даже на Nikon F, а Mamiya-Sekor CS 135/2.8 имеет особенности конструкции позволяющие переделку только на Canon EOS.

Камера: Mamiya ZE, 1980 год(а также ZE-2, ZE-X, ZM)
Байонет: Mamiya E
Рабочий отрезок: 45.5мм
Объективы: Mamiya-Sekor E и EF

Установка объективов на современные камеры: объективы семейства Mamiya E/EF не имеют механизма установки диафрагмы - кольцо на корпусе связано только с автоматикой камеры которая устанавливает диафрагму тягая рычажок "прыгалки". Если напрямую связать кольцо с поводком диафрагмы получится вдвое меньший ход не соответствующий обозначениям на кольце.

Бонус - малоформатные зеркальные камеры Mamiya с центральным затвором и несменным объективом:

Mamiya 528TL, 1967 год - объектив 48/2.8
Mamiya Auto-Lux 35, 1963 год - объектив 48/1.8
Mamiya Family, 1962 год - объектив 48/2.8

Объективы у них несменные т.е. жёстко прикручены винтами к корпусу, но переделка для установки на другие камеры вполне возможна.

Переделка Mamiya/Sekor ES 55/1.4 на М42

2014-11-03T14:46:43Z

Mamiya/Sekor ES 55/1.4 - достаточно редкий объектив для малочисленного семейства камер Mamiya Auto XTL/X1000 имевшего своё ни с чем более не совместимое байонетное соединение. В данном случае это "китовый" объектив от камеры Mamiya X1000 выпускавшейся с 1974 года что определяется по "сетчатой" обрезинке - объективы для более ранней Mamiya Auto XTL имели "полосатую". Объективы семейства Mamiya ES как и SX, CS, E/EF выпускались непосредственно самой фирмой Mamiya в отличие от М42 объективов "Auto Mamiya-Sekor" которые были ODM-продукцией Tomioka, Cosina и Tokina. Оптически ES и SX "родственники" но ES сделаны более "солидно", с широким использованием латуни потому весят ощутимо больше да и стоили наверное дороже.

Для представления о том, как выглядела задняя часть объектива:

Это другая модель, 28/2.8 для Auto XTL, но суть, думаю, понятна.

Разборку начал с откручивания "носа", под ним обнаруживаются винтики держащие крепящий его фланец с резьбой к линзоблоку.

Откручиваем и видим винтики крепящие кольцо фокусировки к геликоиду.

Думаете этими винтиками можно отъюстировать "бесконечность"? А вот фигу вам, это же Mamiya, у них никогда не бывает так просто. Ограничитель поворота кольца фокусировки сделан отдельной деталью крепящейся к внешнему кольцу геликоида(получается оно состоит как бы из двух частей - кольцо с ходовой резьбой и прицепленное к нему колечко с ограничителем).
Сняв кольцо фокусировки и открутив объективу "задницу" ослабил мелкие винтики на ограничителе и прокрутил фокусировку за "бесконечность" измерив доступный ход.

Результат порадовал наличием запаса аж в 1.5 миллиметра(рабочий отрезок Mamiya ES 44.5мм, М42 - 45.5мм).
Настала пора переделки "хвоста" на М42. Без токарного станка ничего бы не получилось, а с ним... ну не "проще простого" но в общем несложно.

Выпотрошил "хвост", срезал байонет, выточил вставку с резьбой из корпуса поганого польского PZO Amar с таки расчётом чтобы она фиксировалась закруткой ранее крепившей механизм "прыгалки"(знатный, надо заметить, был механизмус - с лекалом и шарикоподшипником).
Нарезал на вставке шлицы, правильно положил "хвост" на используемый для подобных дел "Зенит", вкрутил вставку и затянул ключом для закруток, накапал в стык вставки с "хвостом" эпоксидки и затянул закруткой

Пока эпоксидка твердела подрезал кольцо установки диафрагмы - на нём была "юбка" для связи с экспонометром камеры.

Собрал "хвост"

Прикрутил к объективу, прицепил оный к камере и отъюстировал "бесконечность"(тут всё просто - крутим верхнее кольцо пока не получим нужную фокусировку, потом ставим нижнее на упор и затягиваем винтики)

Осталось закончить сборку, почистить линзы и изделие готово:

Переделка ОКС4-75-1 на М42

2014-10-31T09:17:13Z

Киносъемочный объектив ЛОМО ОКС4-75-1, 75/2.8 посажен в корпус от подохлого(совсем вусмерть изодрана передняя линза) Minolta MC Rokkor 58/1.4 с выводом управления диафрагмой на "родное" кольцо.

Фотографировал далеко не все моменты так что буду больше объяснять словесно.
Прежде всего: дырка для линзоблока в корпусе Rokkor'а - 48.5мм а наружный диаметр ОКСа - 49мм, так что без токарных работ совсем никак. Обточил и сделал дремелем паз под будущий поводок диафрагмы, приклеил отрезанный от линзоблока фланец.

Вместо крепёжного фланца с байонетом поставил роккору обточенный фланец от "Гелиоса-44М-4".

На корпус ОКСа кто-то ранее насадил втулку с резьбой М42(видимо это был примитивный убогий фокусер с использованием макрокольца), я обрезал макрокольцо по длине до 15мм, с одного конца прикрепил поводок тягающий коронку диафрагмы, с другой направляющую которая взаимодействует с вилкой на кольце установки диафрагмы.

Собрал изделие, опробовал и оказалось что я ошибся аж на два миллиметра - при юстировке бесконечности и фокусировке около МДФ всё разваливалось - направляющая геликоида выходила из паза, направляющая диафрагмы тоже. Пришлось менять крепёжный фланец на более толстый - поставил от "Зенитара 16/2.8", переставить вилку на кольце вниз(на фото уже после переделки), углубить паз под неё... в общем то ещё веселье. Кроме того оказалось, что пределов расширения паза на корпусе в котором ходит вилка не хватает для полного закрытия диафрагмы - изначально максимальное было Т/16(примерно f/13), а отверстия с резьбой для крепления "задницы" позволили сделать паз только до f/11. После завершения плясок с бубном, бесконечными примерками, вакханалией токарно-слесарных работ наконец-таки всё заработало как надо: диафрагма открывается и закрывается с кольца, ничего не разваливается и не клинит. Оставалось сделать шкалу... пытался заказать лазерную гравировку или ЧПУ-фрезеровку но хрен там - одни не хотят, у других материала нет так что пришлось прибегнуть к старому проверенному методу: распечатать на струйном принтере, пропитать и отлакировать эпоксидкой(бумага превращается в нечто вроде пластмассы которую можно строгать, пилить итд).

В общем вот что получилось(навернул оправку от светофильтра т.к. "нос" ОКСа в минолтовском стакане не помещался):

Примеры снимков(снято Sony A7, все на f/2.8 кроме надувного инопланетянина который на f/4)

Рабочие отрезки редких систем

2014-10-31T00:45:53Z

Рабочие отрезки которые не нашёл в интернетах потому измерял лично.

Kowa SETR - 54.5mm

Mamiya ES - 44.5mm

О "живучести" объективов

2014-10-23T08:35:09Z

Попал мне в руки вот такой "Юпитер-3" выпущенный в 1963 году на Загорском оптико-механическом заводе:

Состояние в общем очень хорошее кроме одной мелочи: в задней склейке образовалось непонятное тёмное прозрачное пятно - то ли клей от старости так потемнел, то ли краска которой чернили торец так в нём растворилась, но выглядит это на первый взгляд страшновато:

Нервные личности которые непрерывно сдувают пылинки с передней линзы, натирают её лензпеном и из-за крохотной царапинки готовы считать объектив безвозвратно загубленным такой дефект безусловно назовут смертельным, мол "с таким только выкинуть".

Однако же тестовая съемка показывает что никаких следов пятна на снимках не наблюдается(было бы удивительно если бы наблюдалось) и вообще экземпляр довольно удачный, на открытой диафрагме показывающий весьма хорошую для данной модели резкость и низкий уровень сферических аберраций("софта").

f/1.5

f/2.8

Несмотря на мерзейшую туманно-пасмурную погоду цвета и контраст вполне приличные(тут надо учитывать то, что эти "юпитеры" никогда не отличались сочностью цветопередачи).

На f/8 опять-таки никаких следов пятна и отличная резкость:

Ещё несколько примеров:

Так что даже весьма значительные на первый взгляд дефекты часто не оказывают никакого видимого воздействия на изображение. Если сравнить с другим объективом из той же партии возможно и удастся найти различия но ничего такого что бросалось бы в глаза не видно. Кстати по объективам с царапинами, изодранным просветлением, плесенью итд мне тоже есть что показать.

Диаметры линзоблоков

2014-07-28T11:14:20Z

Диаметры линзоблоков и соответственно отверстий под них в корпусах некоторых объективов. Приблизительно и без учёта тонкостей, только чтобы иметь представление что куда теоретически можно запихнуть.

Индустар-61Л/Д - 26мм
Гелиос-44 и 44-2 - 37мм
Meyer Optik Domiplan 50/2.8 - 37.5мм
Mamiya E 50/2 - 40мм(отдельного линзоблока нет, это стакан передней сборки и диафрагмы у которой макс. диаметр отверстия 17.5мм).
Гелиос-44М-х - 44мм
Yashinon 50/1.7 - 45мм
Canon FD 135/2.8 nFD - 47мм(отдельного линзоблока нет, это стакан передней сборки и диафрагмы у которой макс. диаметр отверстия 27мм).
Волна-3 - 48мм (вынимается назад)
Chinon/Revuenon/"Tomioka" 55/1.4 - 48мм
Minolta MC Rokkor 58/1.4 - 48.5мм
Minolta MC Tele-Rokkor PF 135/2.8 1-я версия - 50мм(стакан передней сборки и диафрагмы у которой макс. диаметр отверстия 27мм, геликоид за линзоблоком, отверстие около 40мм).
Вега-12 - 52мм
Мир-38 - 55мм

Olympus G. Zuiko Television Lens 42/1.2 на Sony NEX

2014-07-28T05:28:21Z

Весьма редкий и необычный сверхсветосильный объектив, судя по названию изначально предназначенный для установки на телекамеры. Из того же названия следует, что по оптической схеме он отличается от более известного Olympus H. Zuiko Auto-S 42/1.2 предназначенного для полукадровых зеркалок Olympus Pen F/FT(буквы "G" и "H" указывают на количество элементов оптической схемы, соответственно семь и восемь). Отличается и конструктив, кроме того что корпус изначально сделан под крепление C-mount диафрагма ввиду наличия только ручного управления многолепестковая, образующая достаточно круглое отверстие при закрытии.

Так как диаметр задней части объектива был примерно равен наружному диаметру байонета Sony NEX установка через переходник оказалась в принципе невозможна, пришлось переделывать. Для этого взял байонетную часть от набора макроколец, разметил, просверлил, прикрутил и немного переюстировал "бесконечность"(винтики для этого находятся под обрезинкой на кольце фокусировки).

Получившийся объектив немного меньше Sony SEL-1855:

Вид на камере с "вентилируемой" блендой:

Впечатления от использования: Olympus TV G.Zuiko 42/1.2 показывает очень хорошую резкость с открытой диафрагмы, особенно "в ближнем поле", хорошо исправлены аберрации, радует отсутствие вызываемого сферической аберрацией "софта" который часто делает сверхсветосильные объективы "условно рабочими на открытой диафрагме". Несмотря на "телевизионное" происхождение поле изображения в пределах кадра APS-C("кроп 1.5") ровное, резкость по краям с закрытием диафрагмы становится не хуже чем в центре, пейзажи снимать можно. Из-за использованного однослойного просветления объектив в некоторых ситуациях склонен "ловить зайцев" и терять контраст(но гораздо реже чем например "Мир-1", установка бленды эту проблему почти полностью решает) а также имеет "тёплую" цветопередачу. В общем и целом - хороший "длинный штатник" для любителей сверхвысокой светосилы, минимальная дистанция фокусировки 30 сантиметров позволяет неплохо снимать цветочки-листочки итп "почти макро".

Примеры снимков:

f/1.2:

f/2:

f/2.8

f/4:

f/5.6

f/8:

Переделка Vivitar 24-48/3.8 Olympus OM на Pentax K

2014-07-22T04:21:50Z

Переделка объективов с использованием токарного станка ожидаемо оказывается гораздо проще и быстрее чем без него.
В данном случае "пациентом" оказался Vivitar 24-48/3.8 изначально сделанный под Olympus OM который требовалось "пересадить" на Pentax K(в принципе аналогичной получается и переделка на М42).

"Хвост" снят и измерен:

Так как рабочий отрезок Olympus OM 46мм, а Pentax K 45.5мм после переделки "хвост" должен быть на 0.5мм толще.

Разобрал, снял лишнюю хурду:

В качестве нового байонета был использован переходник М42-Pentax K с "юбкой" толщиной 1мм, соответственно надо не только срезать на "хвосте" старый байонет, но и проточить его опорную плоскость на 0.5мм. Также были сделаны центрующая "ступенька" и выемка для неё в переходнике.

Вклеил в переходник заднюю бленду

Приклеил переходник к "хвосту" эпоксидкой, просверлил, раззенковал, проверил толщину(для достижения "бесконечности" пришлось выкинуть одну юстировочную прокладку), ну и наконец собрал объектив.

Обновка - токарный станок Калибр СТМН-400/300

2014-01-10T05:27:28Z

Утомившись ездить к токарю было решено купить настольный токарный станок. Изначально думал взять самый маленький, чтобы можно было ставить на стол и убирать в шкаф. Но оказалось, что у совсем мелких станков нет малой продольной подачи которая для моих дел весьма нужна, да и нарезка резьбы если и есть - уныла и напрочь ненадёжна. В общем, пришлось присматриваться к агрегатам классом чуть побольше - весом около 35кг и длиной около 70см. Как оказалось, под множеством "российских", "швейцарских", "чехословацких" и ещё хрен пойми каких торговых марок продаются изделия всего трёх-четырёх китайских производителей, причём спецы на форуме chipmaker.ru все подобные станки так или иначе ругают, обзывают "полуфабрикатами" и без переборки запускать не рекомендуют.
В конце концов пересмотрев кучу практически одинаковых(кроме цены - тут "разбег" около 10000р) вариантов остановился на станке "Anhui DIY712" под маркой "Калибр СТМН-400/300", он же "Кратон MML-01", "Корвет-401", итд итп, в США тот же "Anhui DIY712" известен как "7x12 mini lathe"(полезный американский сайт про настройку, тюнинг итп - http://www.mini-lathe.com/)... в общем машинка массовая, широко распространённая, информации по ней много, запчасти дёшевы и доступны.

Заказал через интернет-магазин одного из дилеров - ООО "Калибр-Онлайн". Менеджер был не слишком общителен, но ответы на интересовавшие вопросы я получил, товар в течении недели после оплаты отправили, а больше от продавца ничего и не требуется.
При получении выяснилось, что, как и предполагалось, станок - полуфабрикат требующий "обработки напильником"... ну да не зря я предварительно форумы читал. Самым обидным оказалось то, что китайцы забыли поставить втулку держащую вал поперечной подачи, в результате чего люфт получился гигантский - больше миллиметра. Сделал пружинную шайбу из стальной проволоки, обильно смазал, поставил, затянул... заработало как надо. Самым муторным - смещение двигателя на два миллиметра "наружу", из-за чего приводной ремень наполовину слез с шкива на валу коробки и тёрся об корпус. Оно всё в принципе регулируемо, но как сделано крепление - просто хочется тому китайцу который это придумал гвоздь в голову вбить. Отрегулировать в конце концов получилось, более-менее выставил и по осям, и по плоскостям, и по натяжению, но отняло это часов пять-шесть. Попутно в одном месте спилил напильником заусенцы, за которые мог цепляться ремень и укоротил один неуместный винт.
В конце концов водрузил агрегат на подоконник(место временное, буду делать поставку), обкатал и опробовал... мои задачи типа "подрезать объективу задницу на 0.5мм" осилит.

Переделка Yashinon 32/1.7 от Yashica Half 17

2013-12-16T04:56:13Z

Полукадровые камеры выпускала не только прославившаяся серией "Pen" фирма Olympus(см. например мою переделку Zuiko 32/1.7), но и многие другие в том числе Yashica. Одной из таких камер была шкальная полуавтоматическая(автоматика на основе селенового экспонометра) Yashica Half 17 с объективом Yashinon 32/1.7.

Сам по себе объектив - нормальный штатный для формата кадра 18х24мм, сделан по схеме типа "планар"(шесть линз в четырёх группах), имеет двухлепестковую(издержки автоматики) диафрагму с Г-образными лепестками. Конечно не попробовать переделать его для установки на Sony NEX было никак нельзя.

Переделать было нелегко, непросто и вообще как говорится "не пытайтесь проделать этот трюк самостоятельно".
Процесс примерно такой:
1. Отодрал обклейку с переда камеры, открутил четыре винтика, снял "объективную доску"... и обнаружил, что основание объектива является частью этой доски, "низ" кольца фокусировки уходил в камеру потому в этом месте огромные щели, крепится кольцо к геликоиду весьма хитровыгнуто - в общем, проблем хватает.
2. Открутил закрутку спереди, снял пластину экспонометра, под ней три винтика, выкрутил, снял стакан с резьбой для фильтра, под ним ещё три винтика, выкрутил, снял переднюю крышку затвора, отвинтил и выкинул кучу рычажков, оставил только один подпружиненный, который как раз связывает лепестки диафрагмы с кольцом. Обкусил и выкинул проходившие насквозь валы и тяги(но не латунные трубки в которых они проходили - эти трубки ко всему прочему ограничивают поворот кольца).
3. Открутил направляющие, разъял геликоид, обрезал с основания всё лишнее(выступавшее за нижнюю часть кольца фокусировки).
4. Почистил-смазал, подсобрал объектив... особенно "порадовало" крепление кольца фокусировки - мало того что винтики глубоко, так ещё невозможно добраться до всех одновременно потому юстировка получается весьма эротичной. Пришлось на внешнем кольце геликоида со стороны камеры сделать поперечный пропил чтобы можно было "ухватиться" отвёрткой и подкрутить.
5. Расшабрил оборачивающее кольцо(задняя часть основания в отверстие чуть-чуть не входила), примерил, опять разнял геликоид, вклеил основание в кольцо(звучит просто, на деле не очень), замазал щели эпоксилином, покрасил.
6. Сделать конструкцию закрывающую нижнюю часть кольца фокусировки и при этом дающую возможность юстировки "бесконечности" оказалось достаточно муторно. Подходящее по размеру колечко нашлось, но "через голову" не налазило, через другое место тоже. Пришлось при разобранном объективе сделать из эпоксилина упоры, распилить кольцо на две части, просверлить и раззенковать в местах упоров, при сборке половинки прикрутить саморезами, сверху для красоты заклеил полоской "пивной жести" то есть алюминиевого листа от стенки пивной банки.

В итоге получилось так:

Примеры снимков:
На открытой у объектива изрядное геометрическое виньетирование, потому боке крутит и плющит а края мягко говоря слабоваты, но резкость по центру отличная:

На f/2.8 всё уже заметно приличнее:

На f/4 ещё лучше:

На f/8 вполне можно снимать пейзажи:

Вычисление хода геликоида, масштаба макросъемки и некоторые тонкости фокусировки

2013-11-15T05:57:05Z

У объективов с фокусировкой перемещением всего линзоблока фокусное расстояние при уменьшении дистанции фокусировки увеличивается(то, что написано на оправе - это значение для фокусировки на "бесконечности").

Формула такая:

nF=D/2-sqrt(D * D / 4 - F * D)

Где:
F - фокусное расстояние при фокусировке на бесконечности
D - дистанция фокусировки
nF - действующее фокусное расстояние

Соответственно перемещение(dF) линзоблока при фокусировке на дистанции D

dF=nF - F

Например при фокусировке объектива 200/3.5 на дистанцию 3 метра

3000/2-sqrt(3000*3000/4-200*3000) = 215.4767

215.4767-200 = 15.4767

фокусное расстояние увеличится до 215.4767мм, а линзоблок соответственно выдвинется на 15.4767мм

При изменении фокусного расстояния изменяется и относительное отверстие - оно же относительно фокусного расстояния всё-таки. Для определения действующего относительного отверстия надо знаменатель умножить на nF/F.

3.5*215.4767/200 = 3.77

То есть объектив имеющий фокусное расстояние ровно 200мм и относительное отверстие f/3.5 при фокусировке на дистанцию 3 метра превращается в объектив с фокусным расстоянием 215мм и относительным отверстием f/3.8

А у объективов с внутренней фокусировкой фокусное расстояние уменьшается, причём если задняя линза неподвижна - ровно настолько же, насколько в предыдущем случае увеличивается, так что мой Vivitar AF 200/3.5 при фокусировке на 3м становится 185/3.2.

До кучи ещё немного математики

Вычисление масштаба макросъемки:

m=(D-nF)/nF

Например (3000-215.4767)/215.4767 = 12.92

То есть при фокусировке объектива 200/3.5 на дистанции 3 метра масштаб будет 1:12.92

Как измерить фокусное расстояние (только для объективов с фокусировкой перемещением всего линзоблока).

Рисуем на листе бумаги линию вдоль длинной стороны, отмечаем отрезок в десять раз больше ширины кадра(например для Sony NEX это 23.4см), вешаем горизонтально на стенку, ставим камеру так, чтобы ось объектива была перпендикулярна плоскости листа и отрезок занимал весь кадр, фокусируем(может потребоваться несколько раз двигать камеру дальше-ближе), измеряем длину объектива, ставим фокусировку на "бесконечность", снова измеряем, разницу умножаем на 10. Полученное число будет равно фокусному расстоянию при фокусировке на бесконечности т.к для получения масштаба 1:10 надо увеличить фокусное расстояние на 0.1.

Vivitar/Soligor (Tokina) 105/2.8 T4

2013-11-01T03:38:33Z

Этот объектив можно назвать "укороченной версией" более распространённого 135/2.8, про который см. тут: http://nukemall.livejournal.com/68604.html, там же можно почитать и о том, что такое сменный хвостовик системы T4, как его ставить и снимать.

Под торговой маркой "Soligor" продавались также как минимум два других объектива 105/2.8 - один более раннего производства той же фирмы Tokina, другой Kawanon(см. http://nukemall.livejournal.com/64810.html), оба с креплением для сменных хвостовиков типа T-mount(он же T2).

Технические характеристики:
Фокусное расстояние - 105мм
Пределы установки диафрагмы - f/2.8 - f/22
Минимальная дистанция фокусировки - 1.5м
Диаметр резьбы для светофильтров - 49мм

Оптическая схема:

Личные впечатления:
По сравнению со "старшим братом" 135/2.8 рисует резче и "сочнее", при этом боке "глаже". На f/2.8 выдаёт заметные хроматические аберрации, на f/4 их уже почти нет. По-моему весьма неплох как "портретник".

Примеры снимков с Vivitar/Soligor 105/2.8 T4:

f/2.8:

f/4:

f/5.6:

f/8:

Vivitar/Soligor (Tokina) 135/2.8 T4

2013-10-30T02:25:11Z

Объективы с креплением для сменных хвостовиков системы Т4 фирма Tokina производила с конца 60-х годов прошлого века по заказу торговых компаний Allied Impex и Ponder&Best, владевших соответственно торговыми марками "Soligor" и "Vivitar". Внешне изделия для разных заказчиков несколько отличались - кольцами фокусировки и установки диафрагмы, наличием или отсутствием выдвижной бленды итп, но "внутренности" были совершенно идентичны.

Концепция быстросменного хвостовика(в данном случае Tokina T4) была выгодна как производителям так и торговцам так как снижала зависимость от капризов рынка - запасы "вышедших из моды" хвостовиков обходятся гораздо дешевле чем такие же запасы объективов. Сами по себе хвостовики выпускались для всех более-менее актуальных систем - М42, Exakta, Minolta MC/MD, Canon FL/FD, Petri, Pentax K, Nikon F, Konica AR итд итп. Крепление для сменного хвостовика сделано в виде байонета с накидной гайкой расположенной на объективе.

Для снятия хвостовика достаточно нажать кнопку на выступе с значками "O<- ->L"(по этому выступу объективы Vivitar и Soligor серий Tokina T4 и TX легко можно отличить от других) и повернуть гайку на которой он расположен по стрелке "O<-" после чего потянуть "хвост" назад(в сторону камеры). Для установки - поставить гайку в положение "О", кольцо установки диафрагмы на "2.8", штырёк на хвостовике(если он есть) - возле надписи "Set pin here", совместить направляющий винтик "хвоста" с прорезью на объективе, прижать и повернуть гайку на "L". Хвосты с надписями "Vivitar" и "Soligor" полностью совместимы что вполне естественно так как делались они на одном конвейере.

Объектив Auto Vivitar 135/2.8 он же Soligor Tele-Auto 135/2.8 T4 представляет собой типичный для конца 60-х годов телеобъектив "средне-верхней" ценовой категории. Оптическая схема более совершенная чем у дешёвых "безымянных" 135/2.8, сделан как и большинство изделий фирмы Tokina весьма качественно и солидно.

Технические характеристики:
Фокусное расстояние - 135мм
Пределы установки диафрагмы - f/2.8 - f/22
Минимальная дистанция фокусировки - 1.8м
Диаметр резьбы для светофильтров - 55мм
Вес - 369гр.

Оптическая схема:

Разрешающая способность(пар линий на миллиметр) по данным тестирования американского журнала "Camera 35" за февраль-март 1969г.:

Диафрагма	Центр	Край
f/2.8	40	28
f/4	40	28
f/5.6	48	34
f/8	56	40
f/11	48	34
f/16	40	34
f/22	40	34

Личные впечатления:
Рисует достаточно приятно, боке "гладкое", цветопередача близка к нейтральной - ни "блеклости", ни особой "сочности", не "теплит" и не "холодит". Не скажу что бритвенно резок на f/2.8, скорее "мягковат", но резкость вполне пристойная и для съемки портретов более чем приемлема. Устойчивость к контровому и боковому свету несколько ниже чем у более поздних моделей той же фирмы имеющих многослойное просветление(про RMC Tokina 135/2.8, см. http://nukemall.livejournal.com/55774.html) но вовсе не плоха. По сравнению, например, с объективом "Таир-11"(который тоже 135/2.8) данный объектив контрастнее и заметно резче, имеет лучшую устойчивость к засветке, к преимуществам "Таира" можно отнести только многолепестковую диафрагму.

Примеры снимков с Vivitar/Soligor 135/2.8 T4:

f/2.8:

f/4:

f/8:

Vivitar Series1 200/3.5 VMC Auto Focus Telephoto

2013-10-11T07:17:58Z

Объектив Vivitar Series1 200/3.5 VMC Auto Focus Telephoto выпускался в 80-х годах прошлого века фирмой Cosina по заказу владельцев торговой марки "Vivitar". Это представитель достаточно малочисленного семейства объективов, имеющих встроенную автономную систему автоматической фокусировки(про такие объективы см. http://nukemall.livejournal.com/12867.html).

В отличие от абсолютного большинства других объективов Vivitar имевших полностью японское происхождение этот был разработан в США фирмой "Opcon Associates"(http://www.opconassociates.com/) из Цинциннати, в патенте как изобретатель значится один из её основателей Jacob Moskovich. Фирма "Opcon Associates" основана в 1969 году для разработки различной оптической техники на заказ, именно из-за сотрудничества с ней некоторые приписывают фирме Ponder&Best(владельцу торговой марки Vivitar) разработку телескопов для NASA и прочие чудеса, мирным торговцам фотоаппаратурой вовсе не свойственные.

Система автоматической фокусировки(self-contained autofocus) основана на фазовом датчике, получающим часть светового потока через светоделительную призму.

Режимы работы автофокуса - покадровый и непрерывный(следящий), выбираются расположенным сверху движковым переключателем "C-OFF-A". Автоматическая фокусировка активируется при нажатии на одну из двух равнозначных кнопок - слева-снизу или сверху. В режиме покадровой фокусировки окончание цикла подтверждается звуковым сигналом.
Фокусировка объектива внутренняя, перемещением группы линз. Привод автофокуса - электродвигателем с пустотелым ротором(coreless motor), расположенным внутри кольца ручной фокусировки. Питание системы автоматической фокусировки от 3-х батареек типоразмера "ААА"(R03).

Как и все объективы с собственным автофокусом этот оказался весьма привередлив к соблюдению рабочего отрезка - переходник на Sony NEX пришлось юстировать в несколько заходов. В конце концов предполагаемое объективом расположение плоскости изображения стало более-менее совпадать с реальным(ситуацию осложняло также то, что область "зрения" датчика автофокуса великовата и никак не обозначена).

Автофокус мягко говоря не очень быстрый, впрочем по скорости сравним с Minolta AF 70-210/4 на Sony A100. Точность тоже не сногсшибательная, но в цель попадает достаточно часто, опять-таки сравнимо с минолтовской "банкой" на А100.
В следящем режиме автофокус работает как-то странно... вообще лучше всего следящий автофокус показал себя на неподвижных объектах, в крайнем случае двигавшихся на меня под небольшим углом. А вот объекты движущиеся "поперёк" он плоховато воспринимает.

При закрытии диафрагмы хотя бы на один стоп автофокус работать практически перестаёт - то есть фокусировка-то работает, но попадает куда-то не туда что вполне понятно - объектив рассчитан на то, что диафрагму будет автоматически закрывать камера на время экспонирования кадра. На f/5.6 автофокус относительно прилично работает в следящем режиме по неподвижным объектам... но получается это как бы не медленнее чем при ручной фокусировке. Кстати кольцо ручной фокусировки даже при включенном автофокусе пока не нажата кнопка можно крутить свободно - ток на двигатель подаётся только тогда, когда надо двигать линзы. В общем можно снимать с автофокусом на f/3.5, а прикрыв диафрагму фокусироваться вручную. Ну или использовать объектив с камерой, которая умеет использовать его "прыгалку".

Сам по себе объектив достаточно хорош и по цветам и по рисунку, по крайней мере для таких ФР и светосилы. Резкость неплохая, немного "мягковат" на f/3.5, но в меру.

Но, конечно, не без недостатков. Основные - заметные хроматические аберрации на открытой диафрагме и невысокая устойчивость к засветке. Впрочем в этом он не хуже чем, например, "Юпитер-21М" который при засветке напрочь слепнет, при этом тяжелее и без автофокуса.

ХА на f/3.5 и f/5.6:

Солнце в поле зрения объектива но в кадр не попало:

Этот недостаток достаточно легко "лечится" глубокой-глубокой блендой.

Картинка на f/5.6 заметно "сочнее" чем на f/3.5:

Пейзажи на f/8 тоже неплохо получаются:

Ну и ещё немного примеров снимков с Vivitar Series1 200/3.5 VMC Auto Focus Telephoto, все на f/3.5 и с автофокусом.

Думаю "зеркальщикам" такой объектив не очень нужен, но "беззеркальщикам" может быть полезен.

Как рассчитать бленду

2013-10-11T02:49:29Z

Данный материал будет полезен как при подборе готовой бленды, так и при расчёте самодельной. Берётся случай простой(без "лепестков") цилиндрической или конической бленды не дающей геометрического виньетирования(которое тоже может быть полезно, но это другая история).

Возьмём:
α - Угол обзора объектива, (гр)
d - диагональ кадра, (мм)
F - Фокусное расстояние, (мм)
a - относительное отверстие (знаменатель, т.е. то что пишется после "f/")
lb - длина бленды (мм)
ib - диаметр входного отверстия бленды (мм)
ob - диаметр выходного(со стороны объектива) отверстия бленды (мм)

Если диагональ кадра неизвестна - вычисляем по всем известной формуле имени Штанов Пифагора:
d = корень квадратный из суммы квадратов ширины и высоты.

Вычисляем диагональный угол зрения объектива если таковой неизвестен:
α = 2arctg(d/2F)

Диаметр выходного отверстия бленды - это не диаметр резьбы или наружной части объектива куда она будет крепиться. Это условный минимальный диаметр(т.е. физически бленда со стороны объектива может иметь бОльший диаметр).
Для нормальных и телеобъективов
ob = F/a, т.е. диаметр входного зрачка.
Для широкоугольных объективов
ob = диаметр передней линзы.

Ну и собственно формула для расчёта бленды:

lb = (ib/2 - ob/2)/tg(α/2)

В упрощенном виде(без вычисления угла зрения):

lb = 2F(ib/2 - ob/2)/d

Например рассчитаем бленду с входным отверстием 55мм для нормального объектива 55/1.4 под кадр APS-C(диагональ 28.4мм)

Угол зрения: 2*arctg(28.4/(2*55)) = 28.95
Входной зрачок: 55/1.4 = 39.28
Длина бленды: (55/2-39.28/2)/tg(28.95/2) = 30.44мм

Для телезумов бленду надо рассчитывать по наибольшему входному зрачку и меньшему фокусному расстоянию, т.е. если имеется объектив 70-210/4-5.6 считаем выходное отверстие бленды как 210/4, а фр берём 70мм . Для штатных зумов - по "широкому углу", т.е если 28-75/2.8 то как 28мм и ob = диаметр передней линзы.

Для ленивых - формула в формате гугловского калькулятора. Просто копируете, вставляете в строку поиска, меняете значения и нажимаете "искать".

Длина бленды: 2*F*(ib/2 - ob/2)/d
Угол зрения: 2*arctg(d/(2*F)) in degrees

Переделки объективов за сентябрь

2013-10-06T10:01:18Z

Некоторые мои переделки объективов за сентябрь и начало октября(ввиду недостатка времени всё подробно заснять и описать не получилось, потому будет фото готового экземпляра и немного текста).

Promaster MC 135/2.8 с Canon FD на Nikon F

Заменил крепёжный узел на байонетную часть от набора макроколец. Переделка механизма установки диафрагмы получилась достаточно просто. В общем относительно простая переделка.

RMC Tokina 25-50/4 с Canon FD на Nikon F

Вот тут уже пришлось немного поднапрячься. Крепёжный узел заменён на жуткого франкенмонстра из деталей "родного"(часть механизма установки диафрагмы), крепления от подохлого объектива и даже декоративного кольца от какого-то зума, которое держит теперь кольцо установки диафрагмы.

Minolta MC Rokkor-PF 50/1.4 на Canon EOS

В данном случае замена крепёжного фланца была невозможна - вся задняя часть объектива сделана в виде "стакана" с кольцом установки диафрагмы и её механизмом. Потому заказал у токаря проточить переходник М42 - Canon EOS до получения из него "голой" байонетной части с таким диаметром внутреннего отверстия чтобы налезла на минолтовскую. Посадил сверху на эпоксидку, зашлифовал торец, покрасил матовой краской. Сделал пропил для фиксатора в белом колечке и немного увеличил его внутренний диаметр чтобы пролезло на место. Собрал, подъюстировал... несмотря на "композитность" байонета объектив на камеру "садится как родной".

Canon FD 85/1.8 nFD на М42

Переделка в общем мало отличается от переделки Canon FD 50/1.8 nFD(http://nukemall.livejournal.com/65935.html), единственно - пришлось дремелем внутри резьбовой части крепёжного фланца вырезать выемку для поводка диафрагмы. Сам фланец был взят от от какого-то самьянговского ужоснаха 80-х годов.

Обновил список продаваемого

2013-08-29T06:12:21Z

Подчистил и обновил список продаваемых объективов и прочего фотоимущества, см. здесь: http://nukemall.livejournal.com/38962.html