Vmaxのフロント回り、特にブレーキとフロントフォークが貧弱なのは有名ですが、後期型と呼ばれる1993年式以降はこれらが改善されています。 私のVmaxは1988年製なのですが、当時よりフロントの底付き?のようなのが気になっていてフロントフォークのOHやエアー注入、最終的にフォークスプリングをハイパープロに交換していました。 スプリングをハイパープロにしてからはしなやかさがかなり改善されていたのですがフロントからくる路面の接地感、振動やギャップはそのままでした。そういうバイクだと思って生きてきました。 前期型から後期型に換装するのが当時より有名なカスタムで、いつかは後期にしようとパーツをじわじ ・・・
アクセルワイヤー初注油です。流石に5万キロに達して初めては遅すぎるかな、あまり気にならなかったのでクラッチ側だけ注油していましたが、私自身初めてのアクセルワイヤー注油です。本当は車体から外してやりたかったのですが、写真レギュレータの後ろの奥まった所にあるので断念。ハンドル側からクラッチの時と同じやり方でビニール袋使って注油しました。出口側に布をひいて汚れ防止。 完了後アクセル回してみたら明らかに注油前と比べてわかるくらい軽くなっていました。やっぱり整備はまめにした方がいいですね。
◯配線確認ハイスロ化に伴う薄型スイッチボックスを採用するために、既存のスイッチボックスを取外して配線を確認します。純正スイッチボックスはヘッドライトボウル内で110型9極カプラーで接続されています。バッテリー端子を外してからヘッドライト内のカプラー接続を解除します。その際にバッテリーケースに引っ掛けているヘッドライトリレーの配線が飛び出している事に気が付きました。固定プレートを外すとリレーを留めているネジが無くなっていました。ネジの締め付けが弱かったのか。取外したスイッチボックスの配線の導通をテスターで確認して、同じく確認済みの薄型スイッチボックスの配線と比較して配置を検討していきます。純正ボ ・・・
◯バックステップで試乗中バックステップで試走に出掛けます。ステップは後方6cm/上2.5cmの位置に変わり、膝が下がって着座位置がタンデムベルトに尻が当たるまで移動しました。腰ではなく股関節を前傾させタンクをニーグリップするより尻と踝でシートを挟む感じで大腿部の負担が増えます。着座位置が後方になり座面からロールセンターから離れるのでシートからバンク角を増して旋回に入るのに以前より大き目のアクションが必要になりました。股の下でサスが動く感じに慣れれば違和感は消えていきます。肝心のバックステップの操作感ですがシフトペダルはサイドスタンドヘルパーの邪魔者が居なくなったのですんなり操作できると思ったら ・・・
さて今回はモトラの左レバーのお話です。遠心クラッチなのにモトラには左側にレバーがあります。当然クラッチレバーではありません(笑)でも発進前にはコイツを握らねばならないのです!正解はセンタースタンド解除レバーですー(^^)
部品が届いたので交換します。 昨日の帰り道も水温計がピョコピョコ踊っていてチョイと急いだ方がよさそうなので💦 明日は雨🌧️っぽいので今日中にやっつけてしまいます。と言う事で会社で作業です。 会社に着いてすぐクラッチレバーを外します。ウェビ友takeさんが私と同じような症状が出て クラッチベアリングへの交換で治ったとの話で そこはノーマークだった為ダメ元で交換する事にしたのです。
◯クラッチホルダー交換クラッチケーブルの取出しを水平にしてレバーをくの字に曲げた純正レバーからスピトリを油圧クラッチ化した際に取外したクラッチレバーとホルダー一式に入れ替えました。ケーブル取出しの角度変更に合わせてエンジン横のケーブルルーティングを変更しました。またクラッチスイッチが2ピンから3ピンコネクタに変わりますが、ただのアース線なので1と3ピン配置なのをSRXに合わせて1と2ピンに差し替えただけでコネクタ自体は3ピンメスに2ピンオスを差し込んでいます。https://youtube.com/shorts/eaAebmETJ3U?feature=share
デイトナ ロードステアリングハンドルを裏返しに取り付けると グリップがより低く遠くなるのでその状態で試走したところ 幅が広くなったのがダメで、桜の下で撮影だけして早々に引き返しました。本来の状態に戻して取付、グリップ位置をさらに15mmづつ詰めてグリップエンド間で66cmにできました。垂れ角が20度→18度とやや緩和されて、前傾度合いも緩くなっています。裏返しだとバックミラーを合わせづらかったのですけど、正規だと問題なく 後方視界が戻ったのは良かった。この状態で50kmほど試走して、思い描いた態勢が取れるのを確認できました。サーキットでの走行が楽しみです。
ハンドルキットの取付にあわせて、ステアリングステムのグリースアップと締付具合の調整をしました。 結果は、劇的変化でした。停車直前のふらつきがなくなりピタッと止まれ、直進安定性も向上しました。今回、前回記載したハンドルキットの取付と一緒に作業をしましたので、ステム調整だけの効果とは言い切れませんが、これまでの経験上でステム調整の効果だと思います。 「カブだから」の我慢、諦めは必要ありません。クロスカブ以前の車両では購入後の早い時期でステム調整を行っていましたが、クロスカブは放置していました。でも、改めてここの締付具合が二輪車にとって如何に重要なものかを再認識させられました。 最終的な締付具合は、 ・・・
タイヤをレースレプリカ級に替えて 性能を活用するために前荷重を掛けたくなりました。グリップ位置を低く前方に移動させたいので、通常のバー形状では無理と判断して デイトナ ロードステアリング(CB650R用)を入手しました。ゴツくて重いのですけど 思い描いた形状に近くて良かった。垂れ角が増えて グリップエンドで50mm程度低くなりそうです。レバーの取付を内側に寄せて 幅を詰められそうなのも、期待通りでした。前方向の移動量は数値化しづらいのですけど、伏せ姿勢にて掌からグリップに荷重できるので 期待できそうです。
エンジン降ろして走ることができないDAX。。。2月にブレーキオーバーホールしてタッチが良くなったことから、もう少しレバー間隔とか調整できるようにしたら更に乗り易くなるかなと思ってGROM用ZETAのセットとキレイ目なクラッチホルダーを〇フオクでお得にGETしてました。ハンカバ付けているので、4月になってから付けようかと思っていました・・・1か月乗れないならハンカバ外してレバー付けてしまおうと、本日作業しました。
以前のスマホホルダーはステーが絶妙に良く、スマホの取り外しも簡単便利な中華製だったですが、良く見るとステーのアルミ地(元は黒)が目立ってきたので以前アオ(GSR250)で使用していたデイトナ製スマホホルダーに交換しておりました。
サイドカバーボルト 交換ナンバーステー 取付ブレーキレバー キジマ製交換シート 汚れ落とし 艶出し 吸盤ゴム交換タンク 燃料計錆落とし タンクキャップ鍵無し社外品に交換
新型エリミネーター用のクラッチワイヤーと、アクセルワイヤーのロングタイプが売って無い。スタンダードすら売って無い。エリミネーターの89~用は有るが新型に流用出来るか分からない。業者としては、このまま付けるのは無理、特注でワイヤー製作するなら付けれる。製作費と工賃で4万~位かかるって言われて止めました。特注で作っても、ワイヤーなんていつ切れるか分からないし、なんならクラッチワイヤーの予備が欲しいくらいなので、後々の事を考えて悩んだけど止めました。どこぞから、新型エリミネーター用のワイヤーが出るまでお預けです。
前回は、用品類を取り付けての動作確認走行~ 今回は、レバー交換&レバーの角度、クラッチレバーの調整、バックステップ取り付け~後、ツーリングバックの取り付け位置など・・ テスト走行兼ねてお山へ行ってきたぁ~500キロ超えたので6000回転まで回して少しペースを上げて走ったので、前回より燃費が落ちて20キロと・・・・(まぁ~燃費は気にしてないが)前回400キロ今回200キロと合計600キロ超えたので後1回走りに行けば慣らし終わり!!
クラッチとブレーキのケーブルに注油しました。注油するためのワイヤーインジェクタと言う専用工具がありますが途中からオイルが漏れて使えません。で、確実なのはビニールポチ袋を使う方法です。百均で売っているビニールポチ袋の角をカットし写真の様にケーブルに差します。オイルが漏れない様にインシュロック(タイバンド)で袋をしっかり縛ります。袋の上からエンジンオイルとかワイヤオイルを入れて、ワイヤの下側からオイルが出て来るのを待ちます。オイルの粘度にもよりますが1時間も放置すれば出て来ます。出て来たオイルが綺麗になったら終了です。 普通のビニール袋を切って巻いたりもしましたがビニールポチ袋が一番使い安いです。
L側スイッチASSYばらして、ハンドルにポンチで位置決め3mm-5mmで穴開けただけ。ケーブルはギリギリブラケットは調整済もう少し、元穴の近くの方が良かったかもしれない。現在は元通りに戻しています
スナップリングプライヤーが届いたので 作業を続けます。 今回、バラすだけの短い日記なので1回やってみたかった長崎弁で書いて行きます。イヤ、行くけん! 土曜日に買うたアスト◯んとは先っぽがφ1.8。で買い直したKTCんとはφ1.5。0.3しか違わんばってん大丈夫やろ? よ~し 始むっば~い✊️ 念の為 昨日からオイルば浸透させとったとですもんね。
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